Monti, Roma: el rione donde la piedra antigua se encuentra con el vino de madrugada

A diez minutos de los torniquetes del Coliseo, el ruido disminuye y las calles se estrechan en Monti, donde los romanos aún tratan una fuente escalonada como su sala de estar compartida. Este es el rione más antiguo de la ciudad — la antigua Suburra donde nació Julio César — reinventado como un entramado de puestos vintage, bares de vinos y trattorias que siguen su propio horario. El truco de Monti es que nunca termina de ser él mismo. Puede albergar a un grupo de estudiantes con vino para llevar, un plato serio de carbonara, una iglesia con el Moisés de Miguel Ángel y una tienda de grabados hechos a mano, todo en el mismo paseo y sin perder su acento romano.

Por qué es conocido Monti

Monti funciona con un ritmo de pueblo que el resto del centro de Roma perdió hace décadas. El centro gravitacional es la Piazza della Madonna dei Monti, donde una pequeña fuente renacentista hace el trabajo de una plaza mayor: estudiantes se sientan en sus escalones con vino para llevar, la multitud del aperitivo se desborda de los bares circundantes, y alguien suele tocar la guitarra pasada la medianoche. Desde allí, las calles — Via del Boschetto, Via dei Serpenti, Via Urbana, Via Panisperna — son estrechas, adoquinadas y llenas de tendederos, con boutiques independientes, talleres artesanales y enotecas apretadas entre palacetes ocres desconchados. El público es más bien artístico e internacional, pero nunca cede del todo al turismo como ha hecho Trastevere; todavía se oye más dialecto romano que inglés un martes. Es transitable a más no poder, mayormente llano alrededor de la plaza y más empinado según se sube hacia Santa Maria Maggiore, y logra la rara proeza romana de estar sobre los principales sitios históricos mientras se siente como un verdadero barrio con su propia carnicería, su propio bar y sus propias opiniones.

Monti es el distrito administrativo más antiguo de Roma, el rione I, construido sobre la antigua Suburra — el populoso barrio plebeyo de mercados, posadas e insulae donde, según la tradición, nació Julio César. Abandonado en la Edad Media cuando los acueductos fallaron y escaseaba el agua potable, revivió a partir del Renacimiento y pasó el siglo XX como un bolsillo de clase trabajadora encajado entre el Foro y Termini. Hoy es sinónimo del barrio bohemio-chic de Roma: el lugar al que la gente se refiere cuando dice que quiere un sitio guay y local que aún esté a dos minutos de las ruinas. Ese cliché puede ser perezoso en otras partes de la ciudad; aquí es casi exacto. Monti tiene el brillo de un barrio que sabe que lo observan, pero no ha perdido aún los hábitos que lo hacen sentir habitado.

Su vista más famosa está escondida al final de una escalinata desde Via Cavour. La basílica de San Pietro in Vincoli alberga el Moisés de Miguel Ángel, esculpido alrededor de 1515 para la tumba del Papa Julio II — una figura colosal y ceñuda con los famosos "cuernos" mal traducidos. La entrada es gratuita; la iglesia abre aproximadamente de 8 a 12:30 y de 15 a 18 horas, y vale la pena programar la visita para cuando una luz de monedas ilumine el mármol. La estatua es de esas cosas que te recuerdan que Roma no es un museo sino una ciudad que simplemente nunca terminó de ordenar sus tesoros. Un minuto estás esquivando un scooter y una bolsa de baguette; al siguiente, estás frente a un profeta que parece molesto por todo el arreglo.

Dónde comer y beber

Para una cucina romana de libro de texto, La Carbonara en Via Panisperna es el ancla — una osteria desde 1906, con las paredes garabateadas de arriba abajo con firmas y dibujos de décadas de comensales, mesas apretadas, y los cuatro pilares de la pasta romana hechos en condiciones. Carbonara, cacio e pepe, amatriciana, gricia: sin teatralidades, sin disculpas, sin espumas. Está en la misma Via Panisperna donde una vez estuvieron los "chicos de Via Panisperna" de Enrico Fermi, de fama en física atómica, un buen dato del barrio para soltar sobre las alcachofas. Reserva con antelación; el pequeño comedor se llena rápido. En una ciudad donde los restaurantes a veces se visten de herencia, La Carbonara tiene la cualidad más útil de simplemente haber sobrevivido.

La especialidad real de Monti, sin embargo, es beber bien con algo de comer. Ai Tre Scalini en Via Panisperna sirve vino en la misma esquina desde 1895 — una vinatería acogedora y con paredes de madera con alrededor de cien etiquetas todas italianas, especiales del día escritos en una pizarra, y multitudes que se derraman sobre los adoquines en las noches cálidas. Es el tipo de lugar donde un vaso rápido se convierte en una segunda botella porque el ambiente hace la mitad del trabajo por ti. Cerca, Fafiuché en Via della Madonna dei Monti tiene una lista extensa centrada en Puglia y Piamonte, y Al Vino Al Vino en Via dei Serpenti guarda unos 500 botellas con queso y caponata para picar. Para una bodega más seria con cocina detrás, la centenaria enoteca Cavour 313 en Via Cavour ofrece un par de cientos de vinos naturales, orgánicos y biodinámicos junto con embutidos y tablas de queso. Termina en Fatamorgana en Piazza degli Zingari, una gelatería totalmente natural cuyos sabores van desde pistacho siciliano y chocolate de Madagascar hasta la innovadora pera y gorgonzola.

Si quieres la cultura de beber del barrio de un solo brochazo, empieza en Ai Tre Scalini y termina en Fatamorgana. Entre medias, la lógica de Monti se revela: no es un distrito de grandes restaurantes de destino, sino un lugar donde las cosas buenas se distribuyen en paseos cortos y horas tardías. Fafiuché es íntimo más que ostentoso, el tipo de enoteca que te convence de quedarte; Al Vino Al Vino tiene suficientes botellas para mantener ocupado al indeciso; Cavour 313 parece una tienda de vinos que aprendió a cocinar, o quizás al revés. Monti no hace la venta agresiva. Prefiere dejarte fluir de una puerta a la siguiente.

Salir

Monti es de aperitivo, no de discotecas — la noche aquí consiste en una copa lenta que se alarga hasta la cena, no una pista de baile. El escenario perfecto es la Piazza della Madonna dei Monti, donde La Bottega del Caffè tiene la mejor terraza de la plaza, con un emparrado sombreado frente a la fuente; es igualmente un lugar para el café matutino y para un spritz vespertino mientras ves pasar a la gente. A medida que la plaza se llena, los que se quedan fuera beben en los escalones de la fuente con botellas del alimentari de al lado — una escena muy Monti que la policía municipal periódicamente intenta, y no logra, ordenar. Es un arreglo anárquico y amable, y una de las razones por las que la plaza se siente como una habitación y no como un cruce.

Para algo con ritmo, Blackmarket Hall en Via de’ Ciancaleoni es el mejor bar nocturno del barrio: un salón vivido y con poca luz de muebles desparejados que sirve cócteles artesanales junto a vino natural y champán, con un aperitivo desde las 18:00 y jazz en vivo o sets acústicos indie desde las 21:30 dos o tres noches a la semana, y DJs después. Abre hasta las 2:00 todas las noches. Blackmarket Hall no intenta ser elegante; intenta ser útil después del anochecer, lo cual es más romano y menos agotador. Los bares de vinos mencionados — Ai Tre Scalini, Fafiuché, Al Vino Al Vino — también son destinos nocturnos por derecho propio, y la mayor parte de Monti se ha calmado a la 1-2 de la madrugada. Para discotecas grandes, cruzas la ciudad hasta Testaccio; para una copa de cierre sobre los tejados, te diriges al Centro Storico. Monti, sensatamente, no pretende ser otra cosa.

Cosas que hacer / qué ver

La pieza central del barrio es San Pietro in Vincoli y el Moisés de Miguel Ángel, al que se llega por una escalera que también sirve de atajo hacia el Esquilino. Ve temprano, o entre el almuerzo y la reapertura vespertina, y la iglesia suele estar lo suficientemente tranquila para que la escultura haga su efecto. La basílica es de entrada gratuita, y la luz de monedas sobre el mármol no es sofisticada, pero es efectiva. Roma tiene la costumbre de esconder sus obras maestras detrás de fachadas discretas; Monti es uno de los lugares donde esa costumbre se convierte en un itinerario a pie.

Más allá de eso, la alegría de Monti es el paseo en sí: recorre Via del Boschetto, Via dei Serpenti y Via Urbana, entrando en talleres y tiendas únicas, luego baja hasta la Piazza della Madonna dei Monti para sentarte junto a la fuente y ver cómo el barrio va y viene. El mayor activo de Monti es la ubicación. Estás a unos siete minutos cuesta abajo del Coliseo y el Foro Romano, así que puedes ser el primero en entrar por la mañana y volver para almorzar antes de que las multitudes se espesen. Los foros imperiales bordean la Via dei Fori Imperiali en el límite sur de Monti, iluminados y de libre acceso por la noche. Cuesta arriba, la enorme basílica de Santa Maria Maggiore se alza en la cima del rione con sus mosaicos del siglo V. Todo se une en un solo paseo: mármol antiguo, un Miguel Ángel, una plaza de pueblo y un puesto vintage, todo en veinte minutos a pie.

Compras y mercados

Monti es el barrio vintage e independiente más conocido del centro de Roma, y el comercio se concentra en tres calles: Via del Boschetto, Via dei Serpenti y Via Urbana. Para ropa de segunda mano por kilo, Pifebo en Via dei Serpenti es la institución local — una habitación densamente poblada de vintage bien seleccionado con un pequeño anexo al lado para piezas más baratas y ligeras que se venden por peso. A pocos pasos, en Via Leonina, Humana Vintage sigue el modelo de tienda benéfica para la organización sin ánimo de lucro Humana People to People, con chaquetas, abrigos y cuero de los años 60 a 90 desde unos 37 €, cuyos beneficios financian proyectos de desarrollo. Para piezas nuevas únicas, Kokoro en Via del Boschetto es un pequeño taller de ropa hecha a mano con estampados llamativos, desde vestidos de verano hasta tops kimono.

El plato fuerte del fin de semana es Mercato Monti en Via Leonina 46, un mercado urbano que funciona desde 2009 y reúne a jóvenes diseñadores, vendedores vintage y artesanos de joyería, grabados y artículos para el hogar bajo un mismo techo. Abre sábados y domingos, aproximadamente de 10:00 a 20:00, en fines de semana seleccionados cada mes, normalmente los primeros y terceros domingos más el cuarto sábado, así que vale la pena consultar las fechas actuales antes de planificar. La entrada es gratuita. El mercado encaja con Monti porque no se siente importado sino condensado: la misma mezcla de antiguo y nuevo, de segunda mano e invención, pero con más puestos y menos polvo.

Dónde alojarse en Monti

Monti es una base realmente sólida para quienes visitan por primera vez: lo suficientemente céntrico para ir andando al Coliseo, el Foro y la Fontana di Trevi, pero más tranquilo y con más personalidad que dormir en la zona turística. La contrapartida es el ruido frente a la tranquilidad. Las habitaciones directamente en o cerca de la Piazza della Madonna dei Monti te sitúan en pleno ambiente del aperitivo, pero se mantienen animadas hasta la 1-2 de la madrugada los fines de semana — genial si es lo que buscas, no tanto para empezar temprano en el Coliseo. Para noches más tranquilas, busca en la zona residencial alta alrededor de Via Urbana, Via Panisperna o cerca de Santa Maria Maggiore, aún a un fácil paseo llano o con pendiente suave de todo. Espera principalmente pequeños hoteles boutique, apartahoteles y B&B en palacios reformados, más que grandes cadenas; los precios están en el rango medio a medio-alto para la zona, un escalón por debajo del Centro Storico por un confort comparable. Alojarse cerca del metro Cavour (línea B) es el punto dulce práctico — tres minutos al tren, siete cuesta abajo a los sitios antiguos.

Monti recompensa al viajero al que le gusta salir a la puerta y estar en algún sitio de inmediato. No es un distrito de grandes llegadas o silencio refinado. Es para el café matutino bajo la sombra de la fuente, la copa tardía que se convierte en cena, la visita a la iglesia que termina en un Miguel Ángel, y la pequeña satisfacción de darse cuenta de que el Coliseo está más cerca de lo que parecía en el mapa. Roma puede ser teatral respecto a su centro. Monti, con menos aspavientos, simplemente vive allí.

Cómo moverse

La parada de metro del barrio es Cavour, en la línea B, a unos tres minutos a pie de la Piazza della Madonna dei Monti; Termini, con las líneas A y B además de trenes de larga distancia y al aeropuerto, está a 10-12 minutos andando o a una parada de metro, y la estación Colosseo está al pie del rione. A pie se puede llegar al Coliseo y al Foro Romano en unos siete minutos cuesta abajo, a la Fontana di Trevi y al Panteón en unos 15-20, y a Termini en un cuarto de hora — Monti se disfruta mejor como barrio para caminar, reservando el metro para cruzar el río o ir más lejos. Para los aeropuertos: desde Termini, el Leonardo Express sale para Fiumicino (FCO) en unos 32 minutos, mientras que a Ciampino (CIA) se llega en autobús lanzadera o bus más tren vía Termini. Las calles son empedradas y algunas suben hacia el Esquilino, así que lleva calzado cómodo y viaja ligero al llegar.