Ti minutter fra Colosseums innganger synker støyen og gatene smalner inn i Monti, hvor romere fortsatt behandler en fontene med trapp som sin felles stue. Dette er byens eldste rione – den gamle Suburra der Julius Cæsar ble født – gjenoppfunnet som et nettverk av vintagebutikker, vinbarer og trattorier som holder egne åpningstider. Trikset med Monti er at det aldri helt slutter å være seg selv. Det kan huse en gruppe studenter med takeaway-vin, en seriøs tallerken carbonara, en kirke med Michelangelos Moses og en butikk med håndlagde trykk, alt innen samme spasertur og uten å miste sin romerske aksent.
Hva Monti er kjent for
Monti går i en landsbyrytme som resten av sentrale Roma mistet for flere tiår siden. Tyngdepunktet er Piazza della Madonna dei Monti, hvor en liten fontene fra renessansen fungerer som en landsbyplass: studenter sitter på trappen med takeaway-vin, aperitivofolk flommer ut fra barene rundt, og noen spiller ofte gitar forbi midnatt. Derfra, utover gatene – Via del Boschetto, Via dei Serpenti, Via Urbana, Via Panisperna – er de trange, brosteinsbelagte og fulle av klesvask, med enkeltstående butikker, kunstnerverksteder og enoteker presset mellom smuldrende okerfargede palasser. Folkemengden heller mot kunstnerisk og internasjonal, men gir seg aldri helt over til turisme slik Trastevere har gjort; du hører fortsatt mer romersk dialekt enn engelsk på en tirsdag. Det er gangbart til det mest perfekte, stort sett flatt rundt plassen og brattere når du går opp mot Santa Maria Maggiore, og det klarer det sjeldne romerske trikset: å ligge oppå de gamle monumentalene mens det føles som et ekte nabolag med egen slakter, egen bar og egne meninger.
Monti er Romas eldste administrative distrikt, rione I, bygget over den gamle Suburra – det tettbefolkede, plebeiske kvarteret med markeder, vertshus og leiegårder hvor, ifølge tradisjonen, Julius Cæsar ble født. Forlatt i middelalderen da akveduktene sviktet og drikkevannet ble knapt, gjenoppsto det fra renessansen og tilbrakte det 20. århundret som en arbeiderklasselomme klemt mellom Forum og Termini. I dag er det en forkortelse for Romas bohem-chic-nabolag: stedet folk mener når de sier de vil ha et kult og lokalt sted som fortsatt er en to-minutters gåtur fra ruinene. Den forkortelsen kan være lat i andre deler av byen; her er den nesten nøyaktig. Monti har poleringen av et nabolag som vet det blir overvåket, men det har ennå ikke mistet vanene som får det til å føles bebodd.
Dets eneste mest berømte severdighet er gjemt opp en trapp utenfor Via Cavour. Basilikaen San Pietro in Vincoli huser Michelangelos Moses, hugget rundt 1515 for pave Julius IIs grav – en kolossal, mørk skikkelse med de berømte feiloversatte «hornene». Inngang er gratis; kirken holder omtrent åpent 08:00-12:30 og 15:00-18:00, og det er verdt å time et besøk når et myntstyrt lys lyser opp marmoren. Statuen er den typen som minner deg på at Roma ikke er et museum, men en by som bare aldri ble ferdig med å arrangere skattene sine. Ett øyeblikk unngår du en scooter og en baguettebag; neste står du foran en profet som virker irritert over hele arrangementet.
Hvor du skal spise og drikke
For lærebok cucina romana er La Carbonara på Via Panisperna ankeret – en osteria som har holdt på siden 1906, veggene fullskrevet med flere tiår med gjesters signaturer og tegninger, bordene tett i tett, og de fire romerske pastapillarerne servert rett fram. Carbonara, cacio e pepe, amatriciana, gricia: ingen teater, ingen unnskyldning, intet skum. Det ligger på samme Via Panisperna som en gang var hjem til Enrico Fermis «Via Panisperna-gutter» fra atomfysikk-berømmelse, en fin liten nabolagsfakta å nevne over artiskokkene. Bestill bord; den lille spisesalen fylles raskt. I en by hvor restauranter noen ganger kler seg ut som arv, har La Carbonara den mer nyttige egenskapen: å rett og slett ha overlevd.
Montis spesialitet er imidlertid å drikke godt med noe å spise. Ai Tre Scalini på Via Panisperna har skjenket vin på samme hjørne siden 1895 – en koselig, trepanelkledd vineria med rundt hundre italienske etiketter, dagens spesialiteter skrevet på en tavle, og folkemengder som flyter ut på brosteinen på varme kvelder. Det er den typen sted hvor et raskt glass blir til en andre flaske fordi rommet gjør halve jobben for deg. I nærheten fører Fafiuché på Via della Madonna dei Monti en dyp liste bygd rundt Puglia og Piemonte, og Al Vino Al Vino på Via dei Serpenti holder 500-odd flasker med ost og caponata å gumle på. For en mer seriøs kjeller med et kjøkken bak, lister den århundregamle enotecaen Cavour 313 på Via Cavour et par hundre naturlige, organiske og biodynamiske viner ved siden av spekemat og osteanretninger. Avslutt på Fatamorgana på Piazza degli Zingari, en helnaturlig gelateria hvis smaker spenner fra siciliansk pistasj og Madagaskar-sjokolade til uventede pærer-og-gorgonzola.
Vil du ha nabolagets drikkekultur i ett sveip, start hos Ai Tre Scalini og avslutt på Fatamorgana. Imellom avslører Montis logikk seg: ikke et distrikt med store restaurantopplevelser, men et sted hvor de gode tingene er spredt langs korte turer og sene timer. Fafiuché er intimt snarere enn prangende, den typen enoteca som får en til å bli; Al Vino Al Vino har nok flasker til å holde de ubesluttsomme opptatt; Cavour 313 føles som en vinbutikk som lærte å lage mat, eller kanskje omvendt. Monti gjør ikke hardtsalget. Det foretrekker å la deg drive fra dør til dør.
Uteliv
Monti driver med aperitivo, ikke klubbliv – natten her handler om en langsom drink som strekker seg inn i middagen, ikke et dansegulv. Scenografien for dette er Piazza della Madonna dei Monti, hvor La Bottega del Caffè har den beste terrassen på plassen, med en skyggefull lysthus vendt mot fontenen; det er like mye en morgenkaffeplass som et senkveldsspritz-og-folkekikk-sted. Etter hvert som plassen fylles, drikker overflødigheten på fontenetrappen med flasker fra nærmeste alimentari – en typisk Monti-scene bypolitiet periodisk prøver og mislykkes i å rydde opp. Det er et mildt anarkistisk arrangement, og en av grunnene til at plassen føles som et rom snarere enn et kryss.
For noe med takt, er Blackmarket Hall på Via de’ Ciancaleoni nabolagets beste senbar: en innlevd, lavt opplyst lounge med uensartede møbler som skjenker håndlagde cocktailer ved siden av naturvin og champagne, med en aperitivi-fat fra 18:00 og live jazz eller indie-akustiske sett fra ca 21:30 to eller tre netter i uken, DJ-er etter. Det holder åpent til 02:00 hver natt. Blackmarket Hall prøver ikke å være glatt; det prøver å være nyttig etter mørkets frembrudd, noe som er mer romersk og mindre utmattende. Vinbarene over – Ai Tre Scalini, Fafiuché, Al Vino Al Vino – fungerer også som kveldsdestinasjoner i seg selv, og det meste av Monti er avviklet innen 01-02. For storklubber drar du til Testaccio; for en nattdrink over hustakene drar du til Centro Storico. Monti, fornuftig nok, later ikke som om det er noe annet.
Ting å gjøre/se
Nabolagets hovedattraksjon er San Pietro in Vincoli med Michelangelos Moses, nådd via en trapp som også fungerer som en snarvei opp Esquilino. Gå tidlig, eller mellom lunsj og kveldsåpningen, og kirken er ofte stille nok til å la skulpturen gjøre jobben sin. Basilikaen er gratis å gå inn i, og det myntstyrte lyset på marmoren er ikke sofistikert, men det er effektivt. Roma har en vane med å gjemme mesterverkene bak umerkelige fasader; Monti er et av stedene hvor denne vanen blir en gangbar reiserute.
Foruten det, er gleden ved Monti selve vandringen: gå Via del Boschetto, Via dei Serpenti og Via Urbana, stikk innom verksteder og enkeltstående butikker, og gå deretter ned til Piazza della Madonna dei Monti for å sitte ved fontenen og se nabolaget komme og gå. Montis største fordel er beliggenheten. Du er omtrent syv minutters nedoverbakke fra Colosseum og Forum Romanum, slik at du kan være først gjennom portene om morgenen og tilbake til lunsj før folkemengdene tetner. De keiserlige foraene langs Via dei Fori Imperiali på Montis sørkant er flombelyst og gratis å se om natten. Oppoverbakke ligger den enorme basilikaen Santa Maria Maggiore på toppen av rioneet med sine mosaikker fra 500-tallet. Alt knyttes sammen til en enkelt spasertur: eldgammel marmor, en Michelangelo, en landsbylass og en vintagerail, alt innen tjue minutter til fots.
{{ATTRACTIONS}}
Shopping og markeder
Monti er det mest kjente vintage-og- uavhengige kvarteret i sentrale Roma, og handelen konsentrerer seg om tre gater: Via del Boschetto, Via dei Serpenti og Via Urbana. For brukt per kilo er Pifebo på Via dei Serpenti den lokale institusjonen – et tettpakket rom med godt redigert vintage med et lite anneks ved siden av for billigere, lettere plagg solgt etter vekt. Noen få skritt unna på Via Leonina driver Humana Vintage en veldedighetsbutikkmodell for den ideelle organisasjonen Humana People to People, med jakker, kåper og lær fra 1960-90-tallet fra ca 37 € og oppover, med inntekter som finansierer utviklingsprosjekter. For enestående nye plagg er Kokoro på Via del Boschetto et lite atelier for håndlagde klær i iøynefallende mønstre, fra sommerkjoler til kimonotopper.
Helgens hovedattraksjon er Mercato Monti på Via Leonina 46, et bymarked som har drevet siden 2009 og samler unge designere, vintageselgere og produsenter av smykker, trykk og interiør under ett tak. Det går lørdager og søndager, omtrent 10:00-20:00, på utvalgte helger hver måned, typisk første og tredje søndag pluss fjerde lørdag, så det er verdt å sjekke gjeldende datoer før du planlegger rundt det. Inngang er gratis. Markedet passer Monti fordi det ikke føles importert så mye som fortettet: den samme blandingen av gammelt og nytt, brukt og oppfinnelse, men med flere stands og mindre støv.
Hvor du bør bo i Monti
Monti er et virkelig godt utgangspunkt for første gangs besøkende: sentralt nok til å gå til Colosseum, Forum og Trevi, men roligere og mer sjarmerende enn å bo rett i turistgata. Avveiningen er støy versus stillhet. Rom rett på eller like ved Piazza della Madonna dei Monti plasserer deg midt i aperitivo-scenen, men holder det livlig til klokken 1–2 i helgene – flott hvis det er poenget, mindre bra hvis du skal opp tidlig til Colosseum. For roligere netter, se mot den øvre, boligpregede delen rundt Via Urbana, Via Panisperna eller oppe ved Santa Maria Maggiore, fortsatt en lett flat til svakt stigende spasertur fra alt. Forvent stort sett små boutiquehoteller, leilighetshoteller og bed & breakfast i ombygde palasser snarere enn store kjeder; prisene ligger i mellomsjiktet til øvre del for området, et hakk under Centro Storico for sammenlignbar komfort. Å bo nær Cavour T-banestasjon (linje B) er det praktiske søte punktet – tre minutter til toget, syv nedoverbakke til oldtidsmonumentene.
{{HOTELS}}
Monti belønner den reisende som liker å gå ut døra og være et sted med en gang. Det er ikke et distrikt for storslåtte ankomster eller polert stillhet. Det er for morgenkaffen under fontenens skygge, det sene glasset som blir til middag, kirkebesøket som ender hos Michelangelo, og den lille tilfredsstillelsen ved å innse at Colosseum er nærmere enn kartet antydet. Roma kan være teatralsk om sitt sentrum. Monti, med mindre bråk, lever rett og slett der.
Transport
Nabolagets egen T-banestasjon er Cavour på linje B, omtrent tre minutters gange fra Piazza della Madonna dei Monti; Termini, med linjene A og B samt tog og flytog, er en 10–12 minutters gange eller én T-banestasjon unna, og Colosseo stasjon ligger ved foten av rionen. Til fots kan du nå Colosseum og Forum Romanum på omtrent syv minutter nedoverbakke, Trevifontenen og Pantheon på rundt 15–20 minutter, og Termini på et kvarter – Monti behandles best som et gå-nabolag, med T-banen reservert for å krysse elven eller dra lenger ut. For flyplassene: fra Termini kjører Leonardo Express til Fiumicino (FCO) på omtrent 32 minutter, mens Ciampino (CIA) nås med shuttle-buss eller buss-pluss-tog via Termini. Gatene er brosteinsbelagte og stiger noe mot Esquilino, så pakk fornuftige sko og reis lett ved ankomst.