Testaccio begynner med et fjell av knuste krukker og lukten av et kjøkken som aldri helt har stengt ned. Det første du legger merke til er ikke et monument, men en rytme: brede gater, klesvask, menn som spiller kort utenfor barene på Via Mastro Giorgio, og følelsen av at lunsj her fortsatt betyr mer enn noen reiserute. Dette er Roma sør for Aventinen, et distrikt bygget ved elvehavnen og Mattatoio, og det beholder arbeiderbyens manerer fra fortiden. Maten er nøkkelen. Testaccio vokste opp på stykkene andre nabolag vendte ryggen til, og det har aldri helt sluttet.
Hva Testaccio er kjent for
Testaccios historie er skrevet inn i geografien. Monte Testaccio – Monte dei Cocci for lokalbefolkningen – reiser seg 35 meter fra det flate rutenettet, laget utelukkende av knuste terrakotta-amforaer som en gang fraktet olje og vin til den gamle elvehavnen. Anslagsvis 53 millioner knuste krukker utgjør fjellet, noe som er en passende romersk måte å bygge et landemerke på: ved å kaste alt og oppdage, århundrer senere, at avfallet var arkitekturen. Ved foten lå Mattatoio, Europas største slakteri da det åpnet i 1888, og distriktets matlaging bærer fortsatt etterlivet av den økonomien. Arbeiderne ble delvis betalt i quinto quarto, den femte fjerdedelen av dyret – innmat, hale, hjerte, brissel – og Testaccio gjorde disse stykkene til kanon. Coda alla vaccinara, trippa alla romana, rigatoni con la pajata: dette er ikke arveretter oppfunnet for menyer på engelsk. De er nabolagets morsmål.
Det finnes et annet Testaccio, roligere og mer litterært, og det ligger innenfor samme lille radius. Den ikke-katolske kirkegården huser Keats, Shelley og Antonio Gramsci under sypresser og den marmorkledde Cestius-pyramiden, en ekte romersk grav fra omtrent 12 f.Kr. som ser utrolig rolig ut for noe som er smeltet inn i Aurelianermurene. Kombinasjonen er ren Testaccio: en pyramide, en kirkegård, et slakteri, en pottefjell. Ingen postkort kunne planlagt det bedre.
Hvor du skal spise og drikke
Du kommer til Testaccio for å spise det Roma fortsatt anerkjenner som sitt eget. Start med Felice a Testaccio på Via Mastro Giorgio, en institusjon fra 1930-tallet hvor tonnarelli cacio e pepe kastes ved bordet med et så øvet håndledd at det nesten ser uhøflig ut. Bestill bord på forhånd. Dette er ikke et av de stedene som overlever på myten om autentisitet mens de serverer turister i en fei. Romere fyller bordene, og de er ikke her bare for teater.
Hvor du skal spise og drikke
Du kommer til Testaccio for å spise det Roma fortsatt anerkjenner som sitt eget. Start med Felice a Testaccio på Via Mastro Giorgio, en institusjon fra 1930-tallet hvor tonnarelli cacio e pepe kastes ved bordet med et så øvet håndledd at det nesten ser uhøflig ut. Bestill bord på forhånd. Dette er ikke et av de stedene som overlever på myten om autentisitet mens de serverer turister i en fei. Romere fyller bordene, og de er ikke her bare for teater.
Noen svinger unna gjør Flavio al Velavevodetto noe mer arkitektonisk. Det er bygget inn i Monte dei Cocci selv, med et glasspanel som avslører amforaskårene bak spisesalen. Du spiser med fjellet ved albuen, noe som er så nær Roma kommer en lekse i materiell kultur over lunsj. Carbonaraen er den åpenbare bestillingen, men polpette di bollito og coda alla vaccinara er rettene som minner deg på at dette strøket ble formet av arbeid, ikke fritid.
For fullt dypdykk, Checchino dal 1887 på Via di Monte Testaccio har vært drevet av samme familie i seks generasjoner og forblir tempelet for quinto quarto. Hvis du vil ha byens innmatstradisjon uten unnskyldninger, er det her du skal sitte. Det er en disiplin på et sted som Checchino: ingen grunn til å forklare menyen, ingen grunn til å glatte kantene. Testaccio har alltid respektert spisende gjester som vet hva de bestiller.
Katie Parlas mangeårige favoritt, Piatto Romano på Via G.B. Bodoni, holder troen med sesongens grønnsaker og dagens spesialiteter, inkludert rigatoni con la pajata. Perilli på Via Marmorata er den gamle gardes trattoria for gricia, amatriciana og carbonara gjort uten oppstyr. Agustarello på Via Giovanni Branca er en annen nabolagsstøtte for pajata og romerske klassikere. Og når du vil sette sammen et måltid i stedet for å sette deg ned til ett, er Volpetti på Via Marmorata en av Romas store salumerie, den typen deli som får deg til å tenke nytt om ordet piknik.
Gå ut
Om natten skifter Testaccio register uten å endre karakter. Klubbene her er ikke gjemt i anonyme kjellere; de er bokstavelig talt skåret inn i bunnen av Monte Testaccio, og bruker de kjølige hulrommene i pottefjellet som bakrom. Det alene forteller deg at distriktet har humor. Stripen langs Via di Monte Testaccio fylles sent, vanligvis godt etter midnatt, og scenen er blandet, u pretensiøs og lykkelig fri for fløyelstau-tull. Det er diskotek, levende musikk-rom og latin-dansegulv, og i helgene kan musikken vare til kl. 04.00. Lettsovende bør ta advarselen alvorlig; alle andre får et av Romas merkeligste og mest varige nattelivsstrøk.
Før klubbene våkner, gjør nabolaget aperitivo med mer overbevisning enn de fleste andre steder i byen. L’Oasi della Birra på Piazza Testaccio er klassikeren: en huleaktig kjellerbar med hundrevis av øl og viner, og en generell alt-du-kan-spise-buffé med oster, spekemat og pasta som følger med drinken din til en fast pris. Rec 23, nær markedet, håndterer overgangen mellom dag og natt med mindre seremoni og mer volum – en daglig tidlig kvelds-aperitivo som blir til en DJ-bar på fredag og lørdag kveld. Fordi så mange dagsturister allerede har dratt, drikker du med beboere her. Det utgjør en forskjell. Roma er alltid bedre når det slutter å opptre for fremmede.
Ting å gjøre / hva du skal se
Den ikke-katolske kirkegården på Via Caio Cestio er nabolagets stille mesterverk. Det er en omgitt hage med sypresser og sovende katter, og det er noe nesten uskikkelig ved å finne Keats' grav her, med steinen som sier: «Her ligger en hvis navn ble skrevet i vann.» Shelley og Antonio Gramsci er gravlagt i nærheten. Inngang er gratis, men en donasjon på noen få euro etterspørres, og kirkegården er åpen mandag til lørdag fra 09.00 til 17.00, pluss søndag morgen. Gå tidlig eller sent, når lyset er mykt og stedet føles som et holdt åndedrag.
Over hever Cestius-pyramiden seg, en ekte antikk romersk marmorpyramidegrav bygget rundt 12 f.Kr. og nå absorbert i Aurelianermurene. Det er en av de romerske severdighetene som føles nesten for spesifikk til å være ekte, et monument fra en helt annen fantasi. Byen har brukt to årtusener på å gjøre plass for rare ting og deretter late som det var åpenbart hele tiden.
Så er det Mattatoio på Piazza Orazio Giustiniani, det tidligere slakteriet gjenfødt som et utstillingskompleks. En del av MACRO, Romas museum for samtidskunst, bor her, og Città dell’Altra Economia bringer inn økologiske markeder, fair trade-butikker og arrangementer. Det er en passende Testaccio-type transformasjon: kjøtt til kultur, industri til utstilling, uten noe behov for å skrubbe beinene rene. Hvis du vil ha nabolaget i ett blikk, stå nær kanten av Monte Testaccio og se over til de gamle industribygningene, kirkegården, pyramiden og trafikken som passerer gjennom alt sammen.
{{ATTRACTIONS}}
Shopping & markeder
Mercato di Testaccio er der nabolaget fortsatt føles mest seg selv. Overbygde markedet flyttet i 2012 inn i en formålsbygget hall avgrenset av Via Beniamino Franklin og Via Aldo Manuzio, og det er åpent omtrent mandag til lørdag fra 07.00 til rundt 15.30. Gå før midt på dagen hvis du vil spise godt og unngå lunsjrushet. Dette er ikke et marked for å beundre fra sidene; det er et sted å smake, stå, krangle og forlate med en pose som lukter svakt av ost.
Bodene er grunnen. Mordi e Vai på boks 15, drevet av tidligere slakter Sergio Esposito, stapper rosertaruller med langsomtkokte romerske klassikere – allesso di scottona med sikori, trippa, picchiapò – for rundt €5. Det er en av de adressene som forklarer et distrikt bedre enn noen plakett kunne. CasaManco på boks 22 gjør usedvanlig pizza al taglio med langtidssyret deig og oppfinnsomme sesongpålegg, solgt etter vekt. Food Box på boks 66 håndterer den stekte romerske kanonen: supplì, potetkroketter, porchetta og artisjokker. I nærheten er Trapizzino Testaccio på Via Giovanni Branca den originale avdelingen av den nå globale kjeden, og fyller trekantede pizza-bianca-lommer med grytekokte gryteretter. Hvis du trenger å forstå hvordan Roma mater seg mellom lunsj og kveldsmat, tilbring en time her og se brettene tømmes.
Og hvis du vil ta nabolaget med hjem, er Volpetti på Via Marmorata stedet for pecorino, guanciale og pastiera. Det er ikke en suvenirbutikk slik sentrum liker å bruke ordet. Det er et spiskammer med standarder.
Hvor du skal bo i Testaccio
Testaccio gjør en overbevisende sak for å bli boende, spesielt hvis du bryr deg mer om mat og lokalliv enn om å åpne skoddene mot et monument. Det er prisvennlig og virkelig boligområde, roligere og billigere enn Trastevere eller Centro Storico, med dobbeltrom typisk rundt €110–€160. De roligste gatene er rundt Piazza Santa Maria Liberatrice og opp mot Aventinen; de livligste, og mest støyende i helgene, sitter nær Via di Monte Testaccio, hvor klubbene holder på sent. Overnatting her har en tendens til å være B&B-er, leilighetshoteller og designleiligheter snarere enn storhoteller, noe som passer distriktet. Du kjøper ikke en lobby. Du låner et nabolag.
{{HOTELS}}
Det er en god base for matfokuserte reisende og gjengangere som gjerne bytter monumenter utenfor døren mot en kort metroreise og et bord fullt av romere. Førstegangsreisende som vil gå til Colosseum på ti minutter, foretrekker kanskje Monti, men Testaccio gir deg noe mer nyttig enn bekvemmelighet: en følelse av at byen fortsatt er bebodd.
Å komme seg rundt
Piramide stasjon på Metro Linje B er inngangsporten, som ligger i den nordøstlige kanten av nabolaget ved siden av Cestius-pyramiden. Derfra er Colosseo-stoppet et kort tostasjonshopp, og Termini er bare noen få stopp unna. Roma Ostiense stasjon er koblet til Piramide, noe som gjør Fiumicino enkelt via FL1 regionallinjen og forbindelser – omtrent 40 minutter dør til plattform. For et romersk distrikt er Testaccio uvanlig lett å lese. Rutenettet er flatt, gatene er brede, og du kan krysse hele stedet til fots uten å føle at byen prøver å straffe deg for ikke å ta en taxi.
Trastevere er en 15-minutters spasertur over Ponte Sublicio eller Ponte Testaccio, mens Aventinens hager og appelsinlund er en kort klatretur oppover. Trikk linje 3 og busser langs Via Marmorata og Via Galvani fyller hullene metroen ikke når. For de fleste turer går du innenfor nabolaget og tar metroen ut. En enkelt BIT-billett dekker metro, trikk og buss i 100 minutter. Roma kan være en komplisert by; Testaccio, merkelig nok, er det ikke.