Skli inn fra Via Arenula, og trafikkstøyen faller nesten umiddelbart bort; det som er igjen er noen kvartaler med travertin og avskallet oker hvor Romas jødiske samfunn har kokt, mer eller mindre på samme måte, siden lenge før ghettomurene ble reist i 1555. Følg nesen nedover Via del Portico d'Ottavia – varm olje, sitron, artisjokkblader som sprøsteker i kantene – og du jager ikke en turisteffekt, men et kjøkken som har kjørt på samme logikk i to tusen år. Dette er det eneste hjørnet av Roma hvor det å bestille den lokale spesialiteten og å spise bydelens faktiske historie er samme handling.
Carciofi alla giudia-løypa
Carciofi alla giudia – hele romanesco-artisjokker, trimmet, flatet ut og dobbeltstekt til de ytre bladene får fargen og teksturen til høstløv mens hjertet forblir mykt – er retten som satte distriktet på det kulinariske kartet, og det er verdt å forstå hvorfor før du setter deg ned hvor som helst. Teknikken stammer fra da gettoens jødiske kokker var utestengt fra mange yrker og støttet seg tungt på billige, rikelige råvarer; å steke to ganger ved forskjellige temperaturer var løsningen på en grønnsak som ellers er trevlete og bitter. Det er også verdt å huske at selve gettoen bare er like gammel som 1555, da pave Paul IV muret området inne; matkulturen overlevde ikke bare religiøs praksis, men også tre århundrer med innesperring før emansipasjonen åpnet portene igjen i 1870. Fire kjøkken på denne listen steker fortsatt artisjokken som et punkt av yrkesstolthet, og hver gjør det litt forskjellig.
Piperno [på Via Monte de' Cenci, gjemt mot Palazzo Cenci] kaller seg selv «Kongeriket av jødiske artisjokker», og påstanden har litt vekt bak seg: dette er gettoens eldste kontinuerlig drevne restaurant, åpen siden 1860. Carciofien her er målestokken jeg måler alle andres mot – tørrere, sprøere, mindre oljete enn de fleste. Det er også det mest formelle rommet på denne listen, med flere spisesaler som håndterer private selskaper komfortabelt, selv om det fylles opp i helgene, så reservasjon er ikke valgfritt hvis du kommer til middag en lørdag. Forvent €22–38 for en hovedrett; dette er et skikkelig sittemåltid, ikke en rask bit.
Giggetto al Portico d'Ottavia [like på Via del Portico d'Ottavia, vendt mot Portico d'Ottavia-ruinene], drevet siden 1923, gir deg den beste utsikten i distriktet – du spiser carciofi alla giudia innen synsvidde av den faktiske romerske kolonnaden som gettoen vokste opp rundt, noe som gjør noe med hvordan retten lander. Det er et tredjegenerasjons familiekjøkken som er genuint komfortabelt med turistgrupper, og dets flere saler gjør det mulig uten at rommet føles som en bankettsal. Hovedretter koster €18–30.
Nonna Betta [også på Via del Portico d'Ottavia], familiedrevet siden 1990-tallet av Umberto Pavoncello, er trolig det første navnet de fleste besøkende hører før de ankommer, og den fortjener ryktet: den holder kjøtt- og meierimenyer skikkelig atskilt i kosher-stil-tradisjonen, carciofien er pålitelig, og rommet, selv om det er lite, tar imot grupper med forhåndsvarsel – bare bestill på forhånd hvis dere kommer som flere enn seks, fordi spisesalen fylles raskt og det er ingen slakk for drop-in-selskaper av den størrelsen. €12–22 for en hovedrett gjør det til et av de bedre verdi-historiske kjøkkenene her.
Al Pompiere [inne i et renessansepalass like ved Via Santa Maria dei Calderari] er den å velge hvis du vil at rommet skal gjøre noe av historiefortellingen. Siden 1928 har det vært drevet inne i et faktisk palass – freskomalte tak, høye vinduer, hele pakken – og det er det mest visuelt særpregede spiserommet i gettoen. Det tar imot grupper og private arrangementer komfortabelt i palassets rom, reservasjon anbefales, og ved siden av artisjokkene lager de en sitronfettuccine og stekt salt torsk som også er verdt å bestille. Hovedretter €18–28.
Kosher-kjøkken for grupper og arrangementer
Atskilt fra de kosher-stil-trattoriene ovenfor, har tre kjøkken her ekte kosher-sertifisering og er det riktige valget hvis det betyr noe for gruppen din, eller hvis du bare vil ha et større, mer organisert rom.
Ba'Ghetto [på Via del Portico d'Ottavia] er nå det største sertifiserte kosher-restauranten i Europa, og det er bygget for nøyaktig det scenarioet som snubler mindre steder: blandede grupper, firmamiddager, sjabbatselskaper. Hvis dere ankommer åtte eller ti sterke og vil ha ekte kosher-tilsyn snarere enn den kosher-tilstøtende tradisjonen de fleste trattoriaene jobber i, er dette adressen, og hovedrettene koster €18–32.
Yotvata [på Via Santa Maria del Pianto] sikter litt mer formelt – et genuint elegant, romslig spiserom snarere enn en trattoria med rutete duker – noe som gjør det til et godt valg for lesere som vil ha den kulinariske tradisjonen uten det rustikke miljøet. Det håndterer grupper og arrangementer godt. Hovedretter €20–32.
La Taverna del Ghetto [på Via del Portico d'Ottavia] kaller seg selv Romas første kosher-restaurant som gjenåpnet etter krigen, og den spiller rollen som det pålitelige ankeret på denne listen: solide stekte klassikere, ærlige pastaer, og tilstøtende gateservering som hjelper når selskapet ditt er større enn innendørsrommet lett kan romme. Til €14–24 for en hovedrett er det også den beste verdien av de tre kosher-kjøkkenene.
Små bord, lokale rytmer
Ikke alt som er verdt å spise i gettoen vil ha en gruppe. To steder her er bygget rundt liten, rask omsetning og belønner å dukke opp med beskjedne antall og riktig timing.
Sora Margherita [på Piazza delle Cinque Scole], åpen siden 1927, er et dusin bord i et rom uten skilt verdt å nevne – genuint lokalt, genuint upolert, og den nyttige motvekten til de mer turistvendte kjøkkenene ovenfor. Det er ikke stedet å ta med en gruppe på ti; gå som to til fire, ankom nær åpningstid, og du får håndlaget fettuccine og concia di zucchine som de fleste av gettoens større rom ikke prøver seg på. Hovedretter koster €10–18, og det er kontantvennlig, noe som fortsatt betyr noe her.
Zi' Fenizia [på Via Santa Maria del Pianto] er distriktets kosher-pizza-al-taglio-disk – ingen sitteplasser, ingen reservasjon, bare en billig, uformell vei inn i den samme matkulturen som sitterestaurantene er bygget på. Stykker koster €4–8. Det passer en uformell gruppe som tar noe raskt mellom stopp langt bedre enn det passer et sitteselskap, og det er nettopp poenget: det er det eneste stedet på denne listen som koster nesten ingenting og krever ingenting av timeplanen din.
Bakeriet bak legenden
Hvis du har tid til nøyaktig ett stopp i gettoen og ingenting annet, så gjør det til dette.
Pasticceria Boccione [på Via del Portico d'Ottavia] er en walk-in-disk uten sitteplasser og, bevisst, uten skilt – en kosher-forno fra 1815 som fortsatt drives av samme familie, som fortsatt baker den samme svarttoppede ricotta-og-surkirsebærpaien den forbindes med en pavelig dekret-legende som ingen helt kan bekrefte og ingen vil ha motbevist. Dette er det levende midtpunktet i hele historien: alt restaurantene ovenfor gjør med en stekt artisjokk, har dette stedet gjort med en ovn siden før Italia var et land. Bakverk koster €3–6, og det fungerer godt som et stopp på en gruppe-omvisning til fots snarere enn et sted å sitte. Åpningstidene er strenge og verdt å skrive ned før du går: stengt fredag ettermiddag, stengt hele lørdag, stengt på jødiske helligdager. Møt opp på feil dag, og du finner en skodde og ingenting annet – jeg har gjort det, og det er en genuint nedslående måte å avslutte en ellers god tur på.
Smak hele historien i én sitting
For lesere som heller vil ha historien fortalt enn å sette den sammen restaurant for restaurant, er Jewish Rome Food Tour by Marco Misano (drevet under RomanJews) bygget nettopp for det: en liten gruppe, guidet kosher-matsmakingstur, som tar alt fra 1 til 15 deltakere, og som syr sammen flere av stoppene ovenfor til et par guidede timer. Det er ikke en erstatning for å komme tilbake til Piperno eller Ba'Ghetto for en skikkelig sittemiddag, men til omtrent €50–80 per person er det en genuint effektiv måte å smake på bredden av denne matkulturen – stekt, bakt, kosher-sertifisert, kosher-stil – i én sitting, og et fornuftig første trekk hvis du bare er i Roma en dag eller to og vil ha gettoens mathistorie snarere enn bare ett måltid fra den. Det er verdt å bestille dette før noe annet på denne listen, siden plasser i små grupper fylles opp i høysesongen.
For resten av oppholdet ditt dekker Roma-guiden hva annet byen er verdt tiden din for utover dette ene distriktet.
Veien dit, kontanter, timing og budsjett
Det jødiske gettoen ligger mellom Largo di Torre Argentina og Tiberen, en enkel 10–15 minutters gange fra både Pantheon og Campo de' Fiori – det er ikke nødvendig med taxi eller metro når du først er hvor som helst i det historiske sentrum. De nærmeste nyttige busstoppene er på Via Arenula, betjent av ruter som kjører fra Termini og Trastevere, men å gå er genuint det bedre alternativet gitt hvor kompakt området er.
Ha med deg noen kontanter. Sora Margherita er kontantvennlig av tradisjon, og Zi' Fenizias disk går raskere med mynter i hånden; de større kosher-restaurantene tar alle kort uten problemer.
Timing betyr mer her enn nesten noe annet sted i Roma, fordi kosher-kjøkken stenger rundt jødisk skikk, ikke turistetterspørsel. Fredag ettermiddag og hele lørdagen kan du forvente at Boccione og flere av de kosher-sertifiserte restaurantene er stengt; planlegg måltidet ditt i gettoen på en ukedag eller søndag hvis du vil ha alle alternativene på denne listen åpne for deg, og ring alltid for å bekrefte en fredagsmiddag-reservasjon i stedet for å anta. Lunsj rundt kl. 13 og middag fra kl. 19:30 er når disse kjøkkenene virkelig er i sitt ess, spesielt carciofi, som er best rett ut av den andre frityren i stedet for oppvarmet.
Budsjetter med et spenn over distriktet i stedet for å velge ett tall: en rask pizza al taglio-lunsj hos Zi' Fenizia kan komme under €10, en full sittende middag med vin hos Piperno eller Al Pompiere kan komfortabelt overstige €50-60 per person, og den guidede matturen ligger imellom på omtrent €50-80 per person for et par timer med smaking. Ingenting av dette krever booking uker i forveien, bortsett fra for større grupper i helgene — men for dem, reserver minst noen dager i forveien, spesielt hos Piperno og Giggetto.
Hvis du bor i nærheten, er gettoen gangbar fra de fleste hotellklynger i det historiske sentrum; se på Roma hotellsøk for alternativer innenfor den 10-15 minutters radiusen, så du ikke er avhengig av sene taxiturer etter en lang middag.
