Testaccio, Rom: hvor byen lærte at spise

Testaccio begynder med et bjerg af knuste krukker og duften af et køkken, der aldrig helt er lukket ned. Det første, du lægger mærke til, er ikke et monument, men en rytme: brede gader, vasketøj, mænd, der spiller kort uden for barerne på Via Mastro Giorgio, og fornemmelsen af, at frokost her stadig betyder mere end nogen rejseplan. Dette er Rom syd for Aventin, et kvarter bygget ved flodhavnen og Mattatoio, og det har bevaret arbejderklassens manerer fra sin fortid. Maden er nøglen. Testaccio voksede op på de udskæringer, andre kvarterer vendte ryggen til, og det er aldrig helt stoppet.

Hvad Testaccio er kendt for

Testaccios historie er skrevet ind i dets geografi. Monte Testaccio – Monte dei Cocci for lokalbefolkningen – rejser sig 35 meter over det flade gitter, lavet udelukkende af knuste terrakotta-amforaer, der engang transporterede olie og vin til den gamle flodhavn. Anslået 53 millioner knuste krukker udgør bakken, hvilket er en passende romersk måde at bygge et vartegn på: ved at smide alt væk og opdage århundreder senere, at affaldet var arkitekturen. Ved dens fod lå Mattatoio, Europas største slagteri, da det åbnede i 1888, og kvarterets madlavning bærer stadig arven fra den økonomi. Arbejderne blev delvist betalt i quinto quarto, dyrets femte kvartal – indvolde, hale, hjerte, brissel – og Testaccio forvandlede disse udskæringer til kanon. Coda alla vaccinara, trippa alla romana, rigatoni con la pajata: det er ikke kulturarvsretter opfundet til engelske menuer. De er kvarterets modersmål.

Der er et andet Testaccio, mere stille og mere litterært, og det ligger i samme lille radius. Den ikke-katolske kirkegård huser Keats, Shelley og Antonio Gramsci under cypresser og den marmorpyramide Cestius, en ægte romersk grav fra omkring 12 f.Kr., der ser utroligt rolig ud for noget, der er smeltet sammen med de Aurelianske Mure. Kombinationen er ren Testaccio: en pyramide, en kirkegård, et slagteri, en bakke af keramik. Intet postkort kunne have planlagt det bedre.

Hvor man spiser og drikker

Man kommer til Testaccio for at spise, hvad Rom stadig anerkender som sit eget. Start med Felice a Testaccio på Via Mastro Giorgio, en institution fra 1930'erne, hvor tonnarelli cacio e pepe bliver vendt ved bordet med et håndled så øvet, at det næsten ser uhøfligt ud. Book i forvejen. Dette er ikke et af de steder, der overlever på myten om autenticitet, mens de serverer travle turister. Romere fylder bordene, og de er ikke her kun for teatret.

Et par sving væk gør Flavio al Velavevodetto noget mere arkitektonisk. Det er bygget ind i Monte dei Cocci selv, med en glasrude, der afslører amforaskårene bag spisestuen. Man spiser med bakken ved albuen, hvilket er så tæt, Rom kommer på en lektion i materiel kultur over frokosten. Carbonaraen er den oplagte bestilling, men polpette di bollito og coda alla vaccinara er retterne, der minder om, at dette kvarter blev dannet af arbejde, ikke fritid.

For den fulde omgang, Checchino dal 1887 på Via di Monte Testaccio har været drevet af den samme familie i seks generationer og forbliver templet for quinto quarto. Hvis du vil have byens indmadstradition uden undskyldning, er det her, du skal sidde. Der er en disciplin ved et sted som Checchino: ingen grund til at forklare menuen, ingen grund til at glatte kanterne. Testaccio har altid respekteret spisende gæster, der ved, hvad de bestiller.

Katie Parlas mangeårige favorit, Piatto Romano på Via G.B. Bodoni, holder fast i sæsonens grøntsager og dagens retter, inklusive rigatoni con la pajata. Perilli på Via Marmorata er den gamle garde-trattoria for gricia, amatriciana og carbonara uden besvær. Agustarello på Via Giovanni Branca er en anden lokal veteran for pajata og romerske klassikere. Og når du vil sammensætte et måltid i stedet for at sætte dig ned til et, er Volpetti på Via Marmorata en af Roms store salumerier, den slags delikatesseforretning, der får dig til at genoverveje ordet picnic.

Gå i byen

Om natten skifter Testaccio register uden at ændre karakter. Klubberne her er ikke gemt væk i anonyme kældre; de er bogstaveligt talt skåret ind i bunden af Monte Testaccio, og bruger de kølige, hulelignende rum i keramikbakken som deres baglokaler. Det alene fortæller dig, at kvarteret har humor. Strækningen langs Via di Monte Testaccio fyldes sent, normalt langt efter midnat, og stemningen er blandet, uprætentiøs og heldigvis fri for velvet-rope pjat. Der er diskoteker, livemusiksteder og latin-dancegulve, og i weekenderne kan musikken køre indtil kl. 04.00. Lette sove bør tage advarslen alvorligt; alle andre får en af Roms mærkeligste og mest holdbare nattelivskvarterer.

Før klubberne vågner, laver kvarteret aperitivo med mere overbevisning end det meste af byen. L’Oasi della Birra på Piazza Testaccio er klassikeren: en mørk kælderbar med hundredvis af øl og vine, og en generøs spisebuffet af oste, charcuteri og pasta, der følger med din drink til en fast pris. Rec 23, nær markedet, håndterer overgangen mellem dag og nat med mindre ceremoniel og mere lydstyrke – en daglig tidlig aften-aperitivo, der bliver til en DJ-bar fredag og lørdag aften. Fordi så mange dagsturister allerede er taget hjem, drikker du her med beboere. Det gør en forskel. Rom er altid bedre, når det holder op med at optræde for fremmede.

Ting at lave / hvad man skal se

Den ikke-katolske kirkegård på Via Caio Cestio er kvarterets stille mesterværk. Det er en have omgivet af mure med cypresser og sovende katte, og der er noget næsten drilsk ved at finde Keats' grav her, med stenen, der siger: "Her ligger den, hvis navn blev skrevet i vand." Shelley og Antonio Gramsci er begravet tæt på. Adgang er gratis, selvom en donation på et par euro opfordres, og kirkegården er åben mandag til lørdag fra 9:00 til 17:00, plus søndag morgen. Gå tidligt eller sent, når lyset er blødt, og stedet føles som et holdt åndedræt.

Hævende over det er Pyramiden af Cestius, en ægte antik romersk marmorpyramidegrav bygget omkring 12 f.Kr. og nu absorberet ind i de Aurelianske Mure. Det er en af de romerske seværdigheder, der føles næsten for specifik til at være ægte, et monument fra en helt anden fantasi. Byen har brugt to årtusinder på at gøre plads til mærkelige ting og derefter lade som om, det var indlysende hele tiden.

Så er der Mattatoio på Piazza Orazio Giustiniani, det tidligere slagteri genfødt som et udstillingskompleks. En del af MACRO, Roms museum for samtidskunst, bor her, og Città dell’Altra Economia bringer økologiske markeder, fair trade-butikker og arrangementer. Det er en passende Testaccio-agtig transformation: kød til kultur, industri til udstilling, uden at skulle skrubbe knoglerne rene. Hvis du vil have kvarteret i ét billede, så stil dig ved kanten af Monte Testaccio og kig ud over de gamle industribygninger, kirkegården, pyramiden og trafikken, der passerer gennem det hele.

{{SEVÆRDIGHEDER}}

Shopping og markeder

Mercato di Testaccio er, hvor kvarteret stadig føles mest sig selv. Det overdækkede marked flyttede i 2012 ind i en formålsbygget hal afgrænset af Via Beniamino Franklin og Via Aldo Manuzio, og det er åbent cirka mandag til lørdag fra 7:00 til omkring 15:30. Tag af sted før middag, hvis du vil spise godt og undgå frokostmylderet. Dette er ikke et marked at beundre fra kanten; det er et sted at smage, stå, diskutere og gå derfra med en pose, der lugter svagt af ost.

Boderne er grunden. Mordi e Vai i boks 15, drevet af den tidligere slagter Sergio Esposito, fylder rosetta-boller med langsomt tilberedte romerske klassikere – allesso di scottona med cikorie, trippa, picchiapò – for omkring €5. Det er en af de adresser, der forklarer et kvarter bedre end nogen mindeplade kunne. CasaManco i boks 22 laver exceptionel pizza al taglio med langtidshævet dej og kreative sæsonbetonede toppings, solgt efter vægt. Food Box i boks 66 håndterer den stegte romerske kanon: supplì, kartoffelkroketter, porchetta og artiskokker. I nærheden er Trapizzino Testaccio på Via Giovanni Branca den oprindelige afdeling af den nu globale kæde, der fylder trekantede pizza-bianca-lommer med gryderetter. Hvis du har brug for at forstå, hvordan Rom fodrer sig selv mellem frokost og aftensmad, brug en time her og se bakkerne tømmes.

Og hvis du vil tage kvarteret med hjem, er Volpetti på Via Marmorata stedet for pecorino, guanciale og pastiera. Det er ikke en souvenirbutik i den forstand, byens centrum kan lide at bruge ordet. Det er et spisekammer med standarder.

Hvor man kan bo i Testaccio

Testaccio taler overbevisende for at bo her, især hvis du bekymrer dig mere om mad og lokalt liv end om at åbne dine skodder til et monument. Det er værdivenligt og virkelig beboelsesområde, roligere og billigere end Trastevere eller Centro Storico, med dobbeltværelser typisk omkring €110–€160. De roligste gader er omkring Piazza Santa Maria Liberatrice og op mod Aventin; de livligste og mest støjende i weekenderne ligger nær Via di Monte Testaccio, hvor klubberne holder åbent sent. Overnatningsmuligheder her har tendens til at være B&B'er, apart-hoteller og designlejligheder snarere end store hoteller, hvilket passer til kvarteret. Du køber ikke en lobby. Du låner et kvarter.

{{HOTELLER}}

Det er en god base for madfokuserede rejsende og gengangere, der er glade for at bytte monumenter lige uden for døren til en kort metrotur og et bord fyldt med romere. Førstegangsbesøgende, der ønsker at gå til Colosseum på ti minutter, foretrækker måske Monti, men Testaccio giver dig noget mere nyttigt end bekvemmelighed: en fornemmelse af, at byen stadig er beboet.

At komme rundt

Piramide station på Metrolinje B er porten, der ligger i den nordøstlige kant af kvarteret ved siden af Pyramiden af Cestius. Derfra er Colosseo-stoppet et kort hop på to stationer, og Termini er kun få stop væk. Roma Ostiense station er forbundet til Piramide, hvilket gør Fiumicino ligetil via FL1-regionalbanen og forbindelser – cirka 40 minutter fra dør til perron. For et romersk kvarter er Testaccio usædvanligt let at navigere. Gitteret er fladt, gaderne er brede, og du kan krydse hele stedet til fods uden at føle, at byen prøver at straffe dig for ikke at tage en taxi.

Trastevere er en 15-minutters gåtur over Ponte Sublicio eller Ponte Testaccio, mens Aventins haver og appelsinlund er en kort gåtur op ad bakken. Sporvogn linje 3 og busser langs Via Marmorata og Via Galvani udfylder hullerne, som metroen ikke når. Til de fleste ture går du inden for kvarteret og tager metroen ud. En enkelt BIT-billet dækker metro, sporvogn og bus i 100 minutter. Rom kan være en kompliceret by; Testaccio, mærkeligt nok, er det ikke.