Testaccio, Roma: donde la ciudad aprendió a comer

Testaccio empieza con una montaña de jarras rotas y el olor de una cocina que nunca se ha apagado del todo. Lo primero que notas no es un monumento, sino un ritmo: calles anchas, ropa tendida, hombres jugando a las cartas frente a los bares de Via Mastro Giorgio, y la sensación de que aquí el almuerzo sigue importando más que cualquier itinerario. Este es el sur del Aventino, un barrio construido junto al puerto fluvial y el Mattatoio, y conserva los modales obreros de su pasado. La comida es la pista. Testaccio creció con los cortes que otros barrios rechazaban, y nunca ha dejado de hacerlo.

Por qué es conocido Testaccio

La historia de Testaccio está escrita en su geografía. Monte Testaccio — Monte dei Cocci para los locales — se eleva 35 metros sobre la cuadrícula plana, hecho enteramente de fragmentos de ánforas de terracota que una vez transportaron aceite y vino al puerto fluvial antiguo. Se estima que 53 millones de jarras rotas forman la colina, que es una manera muy romana de construir un hito: desechando todo y descubriendo, siglos después, que los residuos eran la arquitectura. A sus pies se alzaba el Mattatoio, el matadero más grande de Europa cuando abrió en 1888, y la cocina del barrio aún lleva el poso de esa economía. Los trabajadores cobraban en parte con el quinto quarto, la quinta parte del animal — tripa, rabo, corazón, mollejas — y Testaccio convirtió esos cortes en canon. Coda alla vaccinara, trippa alla romana, rigatoni con la pajata: no son platos tradicionales inventados para menús en inglés. Son la lengua materna del barrio.

Hay otro Testaccio, más tranquilo y literario, y está en el mismo radio pequeño. El Cementerio No Católico alberga a Keats, Shelley y Antonio Gramsci bajo cipreses y la Pirámide de Cestio, una tumba romana auténtica del 12 a.C. que parece increíblemente serena para estar incrustada en las Murallas Aurelianas. La combinación es puro Testaccio: una pirámide, un cementerio, un matadero, una colina de cerámica. Ninguna postal podría haberlo planeado mejor.

Dónde comer y beber

Vienes a Testaccio para comer lo que Roma aún reconoce como suyo. Empieza en Felice a Testaccio en Via Mastro Giorgio, una institución de los años 30 donde los tonnarelli cacio e pepe se mezclan en la mesa con una muñeca tan entrenada que parece casi grosero. Reserva con antelación. No es uno de esos sitios que sobreviven gracias al mito de la autenticidad mientras sirven a turistas con prisa. Los romanos llenan las mesas, y no están aquí solo por el teatro.

A pocas esquinas, Flavio al Velavevodetto hace algo más arquitectónico. Está construido dentro del mismo Monte dei Cocci, con un panel de vidrio que revela los fragmentos de ánfora detrás del comedor. Comes con la colina al codo, que es lo más cerca que Roma te da de una lección de cultura material durante el almuerzo. La carbonara es el pedido obvio, pero las polpette di bollito y la coda alla vaccinara son los platos que te recuerdan que este barrio fue formado por el trabajo, no por el ocio.

Para lo más intenso, Checchino dal 1887 en Via di Monte Testaccio ha sido gestionado por la misma familia durante seis generaciones y sigue siendo el templo del quinto quarto. Si quieres la tradición de los callos de la ciudad sin concesiones, aquí es donde sentarte. Hay una disciplina en un lugar como Checchino: no hay necesidad de explicar el menú, ni de suavizar los bordes. Testaccio siempre ha respetado a los comensales que saben lo que piden.

La elección de larga data de Katie Parla, Piatto Romano en Via G.B. Bodoni, es fiel a las verduras de temporada y los especiales diarios, incluidos los rigatoni con la pajata. Perilli en Via Marmorata es la trattoria de la vieja guardia para gricia, amatriciana y carbonara sin complicaciones. Agustarello en Via Giovanni Branca es otro clásico del barrio para pajata y clásicos romanos. Y cuando quieras montar una comida en lugar de sentarte a una, Volpetti en Via Marmorata es una de las grandes salumerie de Roma, el tipo de tienda que te hace reconsiderar la palabra picnic.

Salir de noche

Por la noche, Testaccio cambia de registro sin cambiar de carácter. Los clubes aquí no están escondidos en sótanos anónimos; están literalmente cortados en la base de Monte Testaccio, usando los espacios frescos y cueviles dentro de la colina de cerámica como sus salas traseras. Eso solo ya indica que el barrio tiene sentido del humor. La franja a lo largo de Via di Monte Testaccio se llena tarde, normalmente bien pasada la medianoche, y el ambiente es mixto, sin pretensiones, y felizmente libre de tonterías de cuerda de terciopelo. Hay discotecas, salas de música en vivo y pistas de baile latino, y los fines de semana la música puede durar hasta las 4 a.m. Los que duermen ligeros deben tomar la advertencia en serio; todos los demás tienen uno de los barrios nocturnos más extraños y duraderos de Roma.

Antes de que los clubes se despierten, el barrio hace el aperitivo con más convicción que la mayor parte de la ciudad. L’Oasi della Birra en Piazza Testaccio es el clásico: un bar en un sótano cavernoso con cientos de cervezas y vinos, y un generoso bufé libre de quesos, embutidos y pasta que viene con tu bebida por un precio fijo. Rec 23, cerca del mercado, maneja la transición entre el día y la noche con menos ceremonia y más volumen: un aperitivo diario a primera hora de la tarde que se convierte en bar con DJ los viernes y sábados por la noche. Como ya se han ido muchos excursionistas, aquí bebes con los residentes. Eso marca la diferencia. Roma siempre es mejor cuando deja de actuar para desconocidos.

Cosas que hacer / qué ver

El Cementerio No Católico en Via Caio Cestio es la obra maestra tranquila del barrio. Es un jardín amurallado de cipreses y gatos dormitando, y hay algo casi travieso en encontrar la tumba de Keats aquí, con su lápida que dice: “Aquí yace Uno cuyo Nombre fue escrito en el Agua”. Shelley y Antonio Gramsci están enterrados cerca. La entrada es gratuita, aunque se pide una donación de unos pocos euros, y el cementerio está abierto de lunes a sábado de 9 a.m. a 5 p.m., más los domingos por la mañana. Ve temprano o tarde, cuando la luz es suave y el lugar se siente como un suspiro contenido.

Elevándose sobre él está la Pirámide de Cestio, una auténtica tumba romana antigua de mármol en forma de pirámide construida alrededor del 12 a.C. y ahora absorbida por las Murallas Aurelianas. Es una de esas vistas romanas que casi parecen demasiado específicas para ser reales, un monumento de una imaginación completamente diferente. La ciudad ha pasado dos milenios haciendo espacio para cosas extrañas y luego fingiendo que era obvio desde el principio.

Luego está el Mattatoio en Piazza Orazio Giustiniani, el antiguo matadero renacido como complejo de exposiciones. Parte de MACRO, el museo de arte contemporáneo de Roma, vive aquí, y la Città dell’Altra Economía trae mercados orgánicos, tiendas de comercio justo y eventos. Es una transformación típicamente Testaccio: carne a cultura, industria a exposición, sin necesidad de limpiar los huesos. Si quieres el barrio en una vista, párate cerca del borde de Monte Testaccio y mira hacia los antiguos edificios industriales, el cementerio, la pirámide y el tráfico que lo atraviesa todo.

Compras y mercados

El Mercato di Testaccio es donde el barrio aún se siente más él mismo. El mercado cubierto se mudó en 2012 a un pabellón construido a propósito delimitado por Via Beniamino Franklin y Via Aldo Manuzio, y abre aproximadamente de lunes a sábado de 7 a.m. a 3:30 p.m. Ve antes del mediodía si quieres comer bien y evitar la hora punta del almuerzo. No es un mercado para admirar desde los bordes; es un lugar para picar, pararse, discutir e irse con una bolsa que huele ligeramente a queso.

Los puestos son la razón. Mordi e Vai en el Box 15, dirigido por el ex carnicero Sergio Esposito, rellena panecillos rosetta con clásicos romanos cocidos a fuego lento: allesso di scottona con achicoria, trippa, picchiapò — por unos 5 €. Es una de esas direcciones que explica un barrio mejor que cualquier placa. CasaManco en el Box 22 hace una excepcional pizza al taglio con masa de larga fermentación y ingredientes de temporada creativos, vendida al peso. Food Box en el Box 66 maneja el canon romano frito: supplì, croquetas de patata, porchetta y alcachofas. Cerca, Trapizzino Testaccio en Via Giovanni Branca es la sucursal original de la ahora cadena global, que llena bolsillos triangulares de pizza blanca con guisos cocidos en olla. Si necesitas entender cómo se alimenta Roma entre el almuerzo y la cena, pasa una hora aquí y observa cómo se vacían las bandejas.

Y si quieres llevarte el barrio a casa, Volpetti en Via Marmorata es el lugar para el pecorino, el guanciale y la pastiera. No es una tienda de souvenirs en el sentido que le gusta darle el centro de la ciudad. Es una despensa con estándares.

Dónde alojarse en Testaccio

Testaccio es un argumento convincente para quedarse, especialmente si te importa más comer y la vida local que abrir las persianas a un monumento. Es económico y genuinamente residencial, más tranquilo y barato que Trastevere o el Centro Storico, con habitaciones dobles típicamente entre 110 y 160 €. Las calles más tranquilas están alrededor de Piazza Santa Maria Liberatrice y hacia arriba, cerca del Aventino; las más animadas, y ruidosas los fines de semana, están cerca de Via di Monte Testaccio, donde los clubes cierran tarde. El alojamiento aquí tiende a ser B&B, apartahoteles y apartamentos de diseño en lugar de grandes hoteles, lo que se adapta al barrio. No estás comprando un vestíbulo. Estás tomando prestado un barrio.

Es una buena base para viajeros centrados en la comida y visitantes recurrentes que están felices de cambiar monumentos a la puerta por un corto viaje en metro y una mesa llena de romanos. Los que vienen por primera vez y quieren caminar al Coliseo en diez minutos quizá prefieran Monti, pero Testaccio te da algo más útil que la conveniencia: la sensación de que la ciudad todavía se vive.

Cómo moverse

La estación Piramide de la Línea B de metro es la puerta de entrada, situada en el borde noreste del barrio junto a la Pirámide de Cestio. Desde allí, la parada Colosseo está a un corto salto de dos estaciones, y Termini está a solo unas paradas de distancia. La estación Roma Ostiense está unida a Piramide, lo que hace que llegar a Fiumicino sea sencillo a través de la línea regional FL1 y conexiones — unos 40 minutos de puerta a andén. Para ser un barrio romano, Testaccio es inusualmente fácil de leer. La cuadrícula es llana, las calles son anchas, y puedes cruzar todo el lugar a pie sin sentir que la ciudad intenta castigarte por no tomar un taxi.

Trastevere está a 15 minutos andando cruzando el Ponte Sublicio o el Ponte Testaccio, mientras que los jardines del Aventino y el naranjal están a una corta subida cuesta arriba. Los tranvías de la línea 3 y los autobuses a lo largo de Via Marmorata y Via Galvani cubren los huecos que no alcanza el metro. Para la mayoría de los viajes, caminas dentro del barrio y tomas el metro para salir. Un solo billete BIT cubre metro, tranvía y autobús durante 100 minutos. Roma puede ser una ciudad complicada; Testaccio, curiosamente, no lo es.