Monti, Rome : le rione où la pierre ancienne rencontre le vin nocturne

À dix minutes des tourniquets du Colisée, le bruit s'estompe et les rues se rétrécissent pour entrer dans Monti, où les Romains traitent toujours une fontaine à degrés comme leur salon commun. C'est le plus ancien rione de la ville — l'antique Suburra où Jules César est né — réinventé en un labyrinthe de racks vintage, de bars à vin et de trattorie qui gardent leurs propres horaires. Le secret de Monti, c'est qu'il ne cesse jamais vraiment d'être lui-même. Il peut accueillir une foule d'étudiants avec du vin à emporter, une assiette sérieuse de carbonara, une église avec le Moïse de Michel-Ange et une boutique de tirages faits main, le tout en une même promenade et sans perdre son accent romain.

Ce pour quoi Monti est connu

Monti fonctionne sur un rythme villageois que le reste du centre de Rome a perdu il y a des décennies. Le centre gravitationnel est la Piazza della Madonna dei Monti, où une petite fontaine Renaissance fait office de place de village : des étudiants s'assoient sur ses marches avec du vin à emporter, les foules de l'apéritif débordent des bars environnants, et quelqu'un gratte généralement une guitare après minuit. Rayonnez à partir de là et les rues — Via del Boschetto, Via dei Serpenti, Via Urbana, Via Panisperna — sont étroites, pavées et garnies de linge, parcourues de boutiques uniques, d'ateliers d'artisans et d'enoteche nichés entre des palais ocre décrépits. La foule est plutôt arty et internationale mais ne cède jamais complètement au tourisme comme Trastevere ; on entend encore plus de dialecte romain que d'anglais un mardi. C'est praticable à pied, surtout autour de la piazza et plus escarpé en montant vers Santa Maria Maggiore, et cela réussit le rare tour de force romain d'être au sommet des sites antiques célèbres tout en donnant l'impression d'être un véritable quartier avec son propre boucher, son propre bar et ses propres opinions.

Monti est le plus ancien district administratif de Rome, le rione I, construit sur l'antique Suburra — le quartier populeux et plébéien de marchés, d'auberges et d'immeubles où, selon la tradition, Jules César est né. Abandonné au Moyen Âge lorsque les aqueducs ont cessé de fonctionner et que l'eau potable s'est faite rare, il a repris vie à partir de la Renaissance et a passé le XXe siècle comme une enclave ouvrière coincée entre le Forum et Termini. Aujourd'hui, il est synonyme de quartier boho-chic de Rome : l'endroit que les gens veulent dire quand ils disent vouloir un coin cool et local qui soit encore à deux minutes des ruines. Ce raccourci peut être paresseux ailleurs dans la ville ; ici, il est presque exact. Monti a le vernis d'un quartier qui sait qu'il est observé, mais il n'a pas encore perdu les habitudes qui le font paraître habité.

Son monument le plus célèbre est niché au sommet d'un escalier de la Via Cavour. La basilique Saint-Pierre-aux-Liens abrite le Moïse de Michel-Ange, sculpté vers 1515 pour le tombeau du pape Jules II — une figure colossale et renfrognée avec les fameuses "cornes" mal traduites. L'entrée est gratuite ; l'église est ouverte environ de 8h à 12h30 et de 15h à 18h, et il vaut la peine de programmer une visite quand un éclairage à pièces illumine le marbre. La statue est le genre de chose qui vous rappelle que Rome n'est pas un musée mais une ville qui n'a tout simplement jamais fini d'arranger ses trésors. Une minute, vous esquivez un scooter et un sac à baguette ; la suivante, vous vous tenez devant un prophète qui semble agacé par tout cet arrangement.

Où manger et boire

Pour une cucina romana de manuel, La Carbonara sur la Via Panisperna est l'ancre — une osteria qui existe depuis 1906, ses murs griffonnés de haut en bas de signatures et de gribouillages de convives accumulés depuis des décennies, les tables serrées, et les quatre piliers des pâtes romaines faits droit. Carbonara, cacio e pepe, amatriciana, gricia : pas de mise en scène, pas d'excuses, pas de mousse. Elle se trouve sur la même Via Panisperna qui abritait autrefois les "garçons de la Via Panisperna" d'Enrico Fermi, célèbres pour leurs travaux en physique atomique — un petit fait de quartier à glisser sur les artichauts. Réservez à l'avance ; la petite salle à manger se remplit vite. Dans une ville où les restaurants se parent parfois du patrimoine, La Carbonara a la qualité plus utile d'avoir simplement survécu.

La véritable spécialité de Monti, cependant, c'est de bien boire avec quelque chose à grignoter. Ai Tre Scalini sur la Via Panisperna sert du vin au même coin depuis 1895 — une vineria confortable et boisée avec une centaine de références exclusivement italiennes, des plats du jour inscrits à la craie sur une ardoise, et des foules qui débordent sur les pavés les soirs chauds. C'est le genre d'endroit où un verre rapide se transforme en une deuxième bouteille parce que la salle fait la moitié du travail pour vous. À proximité, Fafiuché sur la Via della Madonna dei Monti propose une carte approfondie axée sur les Pouilles et le Piémont, et Al Vino Al Vino sur la Via dei Serpenti garde plus de 500 bouteilles avec du fromage et de la caponata à grignoter. Pour une cave plus sérieuse avec une cuisine derrière, l'enoteca centenaire Cavour 313 sur la Via Cavour liste quelques centaines de vins naturels, biologiques et biodynamiques, accompagnés de charcuteries et de plateaux de fromages. Terminez chez Fatamorgana sur la Piazza degli Zingari, une gelateria entièrement naturelle dont les parfums vont de la pistache sicilienne et du chocolat de Madagascar à l'audacieux poires et gorgonzola.

Si vous voulez la culture des boissons du quartier en une seule fois, commencez par Ai Tre Scalini et terminez chez Fatamorgana. Entre-temps, la logique de Monti se révèle : non pas un quartier de grands restaurants de destination, mais un endroit où les bonnes choses sont réparties sur de courtes promenades et tard dans la nuit. Fafiuché est intime plutôt que tape-à-l'œil, le genre d'enoteca qui donne envie de rester ; Al Vino Al Vino a assez de bouteilles pour occuper les indécis ; Cavour 313 ressemble à une cave à vin qui a appris à cuisiner, ou peut-être l'inverse. Monti ne fait pas de vente agressive. Il préfère vous laisser flâner d'une porte à l'autre.

Sortir

Monti fait l'apéritif, pas la discothèque — la nuit ici consiste à boire lentement en s'étendant jusqu'au dîner, pas sur une piste de danse. Le décor de scène est la Piazza della Madonna dei Monti, où La Bottega del Caffè occupe la meilleure terrasse de la place, avec une tonnelle ombragée face à la fontaine ; c'est à la fois un lieu pour le café du matin et un endroit pour un spritz tard le soir et observer les gens. Au fur et à mesure que la place se remplit, les gens boivent sur les marches de la fontaine avec des bouteilles de l'alimentari voisin — une scène très Monti que la police municipale tente périodiquement, et échoue, de nettoyer. C'est un arrangement anarchique doux, et l'une des raisons pour lesquelles la place ressemble à une pièce plutôt qu'à un carrefour.

Pour quelque chose avec un rythme, Blackmarket Hall sur la Via de' Ciancaleoni est le meilleur bar tardif du quartier : un salon vécu, faiblement éclairé, avec des meubles disparates, servant des cocktails artisanaux ainsi que du vin naturel et du Champagne, avec un buffet d'apéritif à partir de 18h et du jazz live ou des sets acoustiques indie à partir de 21h30 environ deux ou trois soirs par semaine, puis des DJs. C'est ouvert jusqu'à 2h tous les soirs. Blackmarket Hall n'essaie pas d'être élégant ; il essaie d'être utile après la tombée de la nuit, ce qui est plus romain et moins épuisant. Les bars à vin ci-dessus — Ai Tre Scalini, Fafiuché, Al Vino Al Vino — font également office de destinations nocturnes en soi, et la plupart de Monti s'est calmé vers 1-2h. Pour les grandes discothèques, traversez la ville jusqu'à Testaccio ; pour un dernier verre au-dessus des toits, dirigez-vous vers le Centro Storico. Monti, sagement, ne prétend pas être autre chose.

Choses à faire / que voir

Le morceau de résistance du quartier est Saint-Pierre-aux-Liens et le Moïse de Michel-Ange, accessibles par un escalier qui fait aussi office de raccourci pour monter sur l'Esquilin. Allez-y tôt, ou entre le déjeuner et la réouverture du soir, et l'église est souvent assez calme pour laisser la sculpture faire son travail. La basilique est gratuite, et la lumière à pièces sur le marbre n'est pas sophistiquée, mais elle est efficace. Rome a l'habitude de cacher ses chefs-d'œuvre derrière des façades modestes ; Monti est l'un des endroits où cette habitude devient un itinéraire praticable à pied.

Au-delà, le plaisir de Monti est la balade elle-même : parcourez la Via del Boschetto, la Via dei Serpenti et la Via Urbana, en vous faufilant dans les ateliers et les boutiques uniques, puis descendez jusqu'à la Piazza della Madonna dei Monti pour vous asseoir près de la fontaine et regarder le quartier aller et venir. Le plus grand atout de Monti est sa position. Vous êtes à environ sept minutes à pied, en descente, du Colisée et du Forum romain, vous pouvez donc être le premier aux portes le matin et rentrer pour le déjeuner avant que les foules ne s'épaississent. Les forums impériaux bordent la Via dei Fori Imperiali sur le bord sud de Monti, illuminés et gratuits à voir la nuit. En montant, l'immense basilique Sainte-Marie-Majeure se trouve au sommet du rione avec ses mosaïques du Ve siècle. Tout se noue en une seule promenade : marbre antique, un Michel-Ange, une place de village et un rail vintage, en vingt minutes à pied.

Shopping et marchés

Monti est le quartier vintage et indépendant le plus connu du centre de Rome, et le commerce se concentre sur trois artères : la Via del Boschetto, la Via dei Serpenti et la Via Urbana. Pour la fripe au kilo, Pifebo sur la Via dei Serpenti est l'institution locale — une pièce densément remplie de vintage bien choisi avec une petite annexe à côté pour des pièces moins chères et plus légères vendues au poids. À quelques pas, sur la Via Leonina, Humana Vintage fonctionne sur le modèle de la boutique de charité pour l'association Humana People to People, ses vestes, manteaux et cuir des années 1960-90 commencent autour de 37 €, les bénéfices finançant des projets de développement. Pour des pièces uniques neuves, Kokoro sur la Via del Boschetto est un petit atelier de vêtements faits main aux imprimés percutants, des robes d'été aux tops kimono.

Le clou du week-end est le Mercato Monti au 46 Via Leonina, un marché urbain qui existe depuis 2009 et rassemble de jeunes créateurs, des vendeurs de vintage et des fabricants de bijoux, tirages et articles de maison sous un même toit. Il a lieu le samedi et le dimanche, environ de 10h à 20h, certains week-ends sélectionnés chaque mois, généralement les premier et troisième dimanches ainsi que le quatrième samedi, donc vérifiez les dates actuelles avant de planifier votre visite. L'entrée est gratuite. Le marché convient à Monti car il ne semble pas importé mais plutôt condensé : le même mélange d'ancien et de nouveau, d'occasion et d'invention, mais avec plus de stands et moins de poussière.

Où loger dans Monti

Monti est une base vraiment solide pour une première fois : assez central pour marcher jusqu'au Colisée, au Forum et à la fontaine de Trevi, mais plus calme et plus authentique que de dormir sur la bande touristique. Le compromis est le bruit contre le calme. Les chambres directement sur ou juste à côté de la Piazza della Madonna dei Monti vous placent au cœur de la scène de l'apéritif, mais restent animées jusqu'à 1-2 heures du matin le week-end — génial si c'est ce que vous cherchez, moins pour les départs matinaux vers le Colisée. Pour des nuits plus calmes, cherchez du côté résidentiel supérieur autour de la Via Urbana, de la Via Panisperna ou près de Santa Maria Maggiore, toujours à une promenade facile et plate ou légèrement en pente de tout. Attendez-vous principalement à de petits hôtels-boutiques, des appart'hôtels et des chambres d'hôtes dans des palais rénovés plutôt qu'à de grandes chaînes ; les prix se situent dans la fourchette moyenne à supérieure pour le quartier, un cran en dessous du Centro Storico pour un confort comparable. Séjourner près du métro Cavour (ligne B) est le point idéal pratique — trois minutes pour le train, sept minutes en descente pour les sites antiques.

Monti récompense le voyageur qui aime sortir et être immédiatement quelque part. Ce n'est pas un quartier pour les grandes arrivées ou le silence poli. C'est pour le café du matin à l'ombre de la fontaine, le verre tardif qui devient dîner, la visite d'église qui tombe sur un Michel-Ange, et la petite satisfaction de réaliser que le Colisée est plus proche que votre carte ne le laissait paraître. Rome peut être théâtrale à propos de son centre. Monti, avec moins d'histoires, y vit simplement.

Se déplacer

La station de métro du quartier est Cavour sur la ligne B, à environ trois minutes à pied de la Piazza della Madonna dei Monti ; Termini, avec les lignes A et B ainsi que les trains grandes lignes et aéroport, est à 10-12 minutes à pied ou une station de métro, et la station Colosseo se trouve au pied du rione. À pied, vous pouvez rejoindre le Colisée et le Forum romain en environ sept minutes en descente, la fontaine de Trevi et le Panthéon en 15-20 minutes, et Termini en un quart d'heure — Monti est mieux considéré comme un quartier à parcourir à pied, avec le métro réservé pour traverser le fleuve ou aller plus loin. Pour les aéroports : depuis Termini, le Leonardo Express relie Fiumicino (FCO) en environ 32 minutes, tandis que Ciampino (CIA) est accessible par navette ou bus-plus-train via Termini. Les rues sont pavées et certaines montent vers l'Esquilin, alors emportez des chaussures confortables et voyagez léger à l'arrivée.