Testaccio, Rome : là où la ville a appris à manger

Testaccio commence avec une montagne de jarres brisées et l'odeur d'une cuisine qui n'a jamais vraiment fermé. La première chose que vous remarquez n'est pas un monument, mais un rythme : des rues larges, du linge étendu, des hommes jouant aux cartes devant les bars de la Via Mastro Giorgio, et le sentiment que le déjeuner ici compte encore plus que n'importe quel itinéraire. C'est Rome au sud de l'Aventin, un quartier construit à côté du port fluvial et du Mattatoio, et il conserve les manières ouvrières de son passé. La nourriture est l'indice. Testaccio a grandi avec les morceaux que les autres quartiers dédaignaient, et il n'a jamais vraiment cessé.

Ce pour quoi Testaccio est connu

L'histoire de Testaccio s'écrit dans sa géographie. Le Monte Testaccio — Monte dei Cocci pour les habitants — s'élève à 35 mètres du quadrillage plat, fait entièrement d'amphores en terre cuite brisées qui transportaient autrefois l'huile et le vin dans l'antique port fluvial. On estime que 53 millions de jarres cassées composent la colline, ce qui est une façon bien romaine de construire un monument : en jetant tout, et en découvrant, des siècles plus tard, que les déchets étaient l'architecture. À son pied se trouvait le Mattatoio, le plus grand abattoir d'Europe lors de son ouverture en 1888, et la cuisine du quartier porte encore l'héritage de cette économie. Les ouvriers étaient payés en partie avec le quinto quarto, le cinquième quart de l'animal — tripes, queue, cœur, ris de veau — et Testaccio a transformé ces morceaux en canon. Coda alla vaccinara, trippa alla romana, rigatoni con la pajata : ce ne sont pas des plats d'héritage inventés pour des menus en anglais. Ils sont la langue maternelle du quartier.

Il y a un autre Testaccio, plus calme et plus littéraire, qui se trouve dans le même petit périmètre. Le Cimetière non catholique abrite Keats, Shelley et Antonio Gramsci sous des cyprès et la pyramide de marbre de Cestius, un vrai tombeau romain antique datant d'environ 12 avant J.-C. qui semble incroyablement paisible pour quelque chose d'incorporé dans les murailles auréliennes. La combinaison est du pur Testaccio : une pyramide, un cimetière, un abattoir, une colline de poterie. Aucune carte postale n'aurait pu mieux le planifier.

Où manger et boire

Vous venez à Testaccio pour manger ce que Rome reconnaît encore comme sien. Commencez par Felice a Testaccio sur la Via Mastro Giorgio, une institution des années 1930 où les tonnarelli cacio e pepe sont préparés à table avec un poignet si exercé que cela en paraît presque impoli. Réservez à l'avance. Ce n'est pas un de ces endroits qui survivent sur le mythe de l'authenticité tout en servant des touristes pressés. Les Romains remplissent les tables, et ils ne sont pas ici seulement pour le théâtre."

À quelques pas de là, Flavio al Velavevodetto fait quelque chose de plus architectural. Il est construit dans le Monte dei Cocci lui-même, avec un panneau de verre révélant les tessons d'amphore derrière la salle à manger. Vous mangez avec la colline à votre coude, ce qui est aussi proche que Rome peut l'être d'une leçon de culture matérielle pendant le déjeuner. La carbonara est le choix évident, mais les polpette di bollito et la coda alla vaccinara sont les plats qui vous rappellent que ce quartier a été formé par le travail, pas par les loisirs.

Pour le grand bain, Checchino dal 1887 sur la Via di Monte Testaccio est tenu par la même famille depuis six générations et reste le temple du quinto quarto. Si vous voulez la tradition des abats de la ville sans excuses, c'est ici qu'il faut s'asseoir. Il y a une discipline dans un lieu comme Checchino : pas besoin d'expliquer le menu, pas besoin d'adoucir les angles. Testaccio a toujours respecté les dîneurs qui savent ce qu'ils commandent.

Le choix de longue date de Katie Parla, Piatto Romano sur la Via G.B. Bodoni, reste fidèle aux légumes de saison et aux spécialités du jour, y compris les rigatoni con la pajata. Perilli sur la Via Marmorata est la trattoria de la vieille garde pour la gricia, l'amatriciana et la carbonara sans chichis. Agustarello sur la Via Giovanni Branca est un autre pilier du quartier pour la pajata et les classiques romains. Et quand vous voulez assembler un repas plutôt que de vous asseoir pour en prendre un, Volpetti sur la Via Marmorata est l'une des grandes salumerie de Rome, le genre d'épicerie fine qui vous fait repenser le mot pique-nique.

Sortir

La nuit, Testaccio change de registre sans changer de caractère. Les clubs ici ne sont pas cachés dans des sous-sols anonymes ; ils sont littéralement creusés dans la base du Monte Testaccio, utilisant les espaces frais de type grotte dans la colline de poterie comme arrière-salles. Cela vous dit déjà que le district a le sens de l'humour. Le tronçon le long de la Via di Monte Testaccio se remplit tard, généralement bien après minuit, et la scène est mélangée, sans prétention, et heureusement libre des absurdités du cordon de velours. Il y a des discothèques, des salles de musique live et des pistes de danse latine, et le week-end, la musique peut durer jusqu'à 4 heures du matin. Les dormeurs légers doivent prendre l'avertissement au sérieux ; tous les autres découvrent l'un des quartiers de vie nocturne les plus étranges et les plus durables de Rome."

Avant que les clubs ne se réveillent, le quartier prend l'apéritif avec plus de conviction que la plupart de la ville. L'Oasi della Birra sur la Piazza Testaccio est le classique : un bar-cave caverneux avec des centaines de bières et de vins, et un généreux buffet à volonté de fromages, charcuteries et pâtes qui accompagne votre boisson pour un prix fixe. Rec 23, près du marché, gère la transition entre le jour et la nuit avec moins de cérémonie et plus de volume — un apéritif quotidien en début de soirée qui se transforme en bar DJ les vendredis et samedis soirs. Parce que beaucoup d'excursionnistes sont déjà partis, vous buvez avec les habitants ici. Cela fait une différence. Rome est toujours meilleure quand elle arrête de se produire pour les étrangers.

Choses à faire / que voir

Le Cimetière non catholique sur la Via Caio Cestio est le chef-d'œuvre tranquille du quartier. C'est un jardin clos de cyprès et de chats somnolents, et il y a quelque chose de presque malicieux à trouver la tombe de Keats ici, avec sa pierre qui dit : "Ci-gît celui dont le nom fut écrit sur l'eau." Shelley et Antonio Gramsci sont enterrés à proximité. L'entrée est gratuite, bien qu'un don de quelques euros soit demandé, et le cimetière est ouvert du lundi au samedi de 9h à 17h, plus le dimanche matin. Allez-y tôt ou tard, quand la lumière est douce et que l'endroit semble retenir son souffle.

Au-dessus s'élève la Pyramide de Cestius, un véritable tombeau-pyramide en marbre de l'ancienne Rome construit vers 12 av. J.-C. et maintenant intégré aux murailles auréliennes. C'est l'un de ces sites romains qui semblent presque trop spécifiques pour être réels, un monument d'une imagination tout à fait différente. La ville a passé deux millénaires à faire de la place pour des choses étranges, puis à prétendre que c'était évident depuis le début.

Ensuite, il y a le Mattatoio sur la Piazza Orazio Giustiniani, l'ancien abattoir transformé en complexe d'exposition. Une partie du MACRO, le musée d'art contemporain de Rome, y vit, et la Città dell'Altra Economia accueille des marchés bio, des boutiques de commerce équitable et des événements. C'est une transformation typiquement testaccine : de la viande à la culture, de l'industrie à l'exposition, sans aucun besoin de nettoyer les os. Si vous voulez le quartier en un seul regard, tenez-vous près du bord du Monte Testaccio et regardez les anciens bâtiments industriels, le cimetière, la pyramide et la circulation qui les traverse tous.

Shopping et marchés"

Le Mercato di Testaccio est l'endroit où le quartier se sent encore le plus lui-même. Le marché couvert a déménagé en 2012 dans un hall conçu à cet effet, délimité par la Via Beniamino Franklin et la Via Aldo Manuzio, et il est ouvert environ du lundi au samedi de 7h à 15h30 environ. Allez-y avant midi si vous voulez bien manger et éviter la cohue du déjeuner. Ce n'est pas un marché à admirer depuis les bords ; c'est un endroit pour grignoter, se tenir debout, discuter et repartir avec un sac qui sent légèrement le fromage.

Les étals sont la raison. Mordi e Vai au Box 15, tenu par l'ancien boucher Sergio Esposito, garnit des petits pains rosetta de classiques romains mijotés — allesso di scottona aux chicorées, trippa, picchiapò — pour environ 5 €. C'est une de ces adresses qui expliquent un quartier mieux qu'aucune plaque ne le pourrait. CasaManco au Box 22 propose une excellente pizza al taglio avec une pâte longue fermentation et des garnitures saisonnières inventives, vendue au poids. Food Box au Box 66 s'occupe du canon romain frit : supplì, croquettes de pommes de terre, porchetta et artichauts. À proximité, Trapizzino Testaccio sur la Via Giovanni Branca est la branche originale de la chaîne désormais mondiale, remplissant des poches de pizza bianca triangulaires de ragoûts cuits au pot. Si vous avez besoin de comprendre comment Rome se nourrit entre le déjeuner et le dîner, passez une heure ici et regardez les plateaux se vider.

Et si vous voulez ramener le quartier à la maison, Volpetti sur la Via Marmorata est l'endroit pour le pecorino, le guanciale et la pastiera. Ce n'est pas une boutique de souvenirs dans le sens où le centre-ville aime utiliser le terme. C'est un garde-manger avec des standards.

Où séjourner à Testaccio

Testaccio plaide en faveur d'y rester, surtout si vous vous souciez plus de manger et de la vie locale que d'ouvrir vos volets sur un monument. Il est bon marché et véritablement résidentiel, plus calme et moins cher que Trastevere ou le Centro Storico, avec des chambres doubles généralement autour de 110 à 160 €. Les rues les plus calmes sont autour de la Piazza Santa Maria Liberatrice et en montant vers l'Aventin ; les plus animées, et les plus bruyantes le week-end, se trouvent près de la Via di Monte Testaccio, où les clubs ferment tard. L'hébergement ici a tendance à être des chambres d'hôtes, des appart-hôtels et des appartements design plutôt que des grands hôtels, ce qui convient au quartier. Vous n'achetez pas un hall d'entrée. Vous empruntez un quartier.

C'est une bonne base pour les voyageurs axés sur la nourriture et les visiteurs réguliers qui sont heureux d'échanger des monuments à la porte pour un court trajet en métro et une table pleine de Romains. Les primo-visiteurs qui veulent marcher jusqu'au Colisée en dix minutes préféreront peut-être Monti, mais Testaccio vous donne quelque chose de plus utile que la commodité : le sentiment que la ville est encore habitée.

Se déplacer"

La station Piramide sur la ligne B du métro est la porte d'entrée, située à la limite nord-est du quartier à côté de la Pyramide de Cestius. De là, l'arrêt Colosseo est à deux stations, et Termini n'est qu'à quelques arrêts. La gare Roma Ostiense est rattachée à Piramide, ce qui rend Fiumicino accessible via la ligne régionale FL1 et les correspondances — environ 40 minutes de la porte au quai. Pour un quartier romain, Testaccio est exceptionnellement facile à comprendre. Le quadrillage est plat, les rues sont larges, et vous pouvez traverser tout l'endroit à pied sans avoir l'impression que la ville essaie de vous punir de ne pas avoir pris un taxi.

Trastevere est à 15 minutes de marche via le Ponte Sublicio ou le Ponte Testaccio, tandis que les jardins de l'Aventin et le bosquet d'orangers sont à quelques minutes de montée. Les trams ligne 3 et les bus le long de la Via Marmorata et de la Via Galvani comblent les lacunes que le métro n'atteint pas. Pour la plupart des trajets, vous marchez dans le quartier et prenez le métro pour sortir. Un seul ticket BIT couvre le métro, le tram et le bus pendant 100 minutes. Rome peut être une ville compliquée ; Testaccio, curieusement, ne l'est pas."