距离斗兽场转门十分钟步行，喧嚣褪去，街道收窄，进入蒙蒂——罗马人仍将阶梯喷泉视作共享前厅的地方。这里是罗马最古老的街区——朱利叶斯·恺撒诞生的古苏布拉——如今被重塑为古着货架、葡萄酒吧和按自己节奏营业的餐馆交织的街区。蒙蒂的魅力在于它从未失去自我：同一个街区，你可以看到捧着外带葡萄酒的学生、一盘正经的培根蛋酱面、藏有米开朗基罗《摩西》的教堂，以及售卖手工版画的店铺，一切都在同一条路上，保持着罗马的口音。
蒙蒂以何闻名
蒙蒂遵循着一种罗马中心其他地区早已丢失的乡村节奏。引力中心是圣母蒙蒂广场，一座小型文艺复兴喷泉扮演着城镇广场的角色：学生坐在台阶上喝着外带葡萄酒，开胃酒人群从周围酒吧溢出，午夜后常有人弹着吉他。从这里向四周辐射，街道——博斯凯托街、塞尔彭蒂街、乌尔巴纳街、帕尼斯佩尔纳街——狭窄、铺着鹅卵石，挂着晾洗衣物，点缀着独立精品店、工匠作坊和夹在剥落的赭色宫殿之间的葡萄酒馆。人群略带艺术气息和国际范，但从不完全屈服于旅游化，就像特拉斯特韦雷那样；星期二你听到的罗马方言仍多于英语。这里是步行的天堂，广场附近地势平坦，向圣玛丽亚大教堂方向渐陡。它实现了罗马罕见的技巧：坐落在古老的核心景点之上，却感觉像一个真正的街区，有自己的肉铺、自己的酒吧和自己的主张。
蒙蒂是罗马最古老的行政区，第一区，建在古苏布拉之上——那个拥挤、平民化的市场、旅馆和公寓区，传统上认为朱利叶斯·恺撒在此出生。中世纪时因水道失效、饮用水短缺而被废弃，文艺复兴后复兴，并在20世纪成为斗兽场和特米尼火车站之间的工人阶级聚集地。如今，它成为罗马波西米亚风街区的代名词：当你想要一个酷而本地化、距离遗迹仅两分钟步行的地方时，人们所指的就是这里。这种简称在其他地方可能显得随意，但在这里几乎准确。蒙蒂像一个意识到自己被注视的街区一样精致，但它尚未失去那些让它显得充满活力的习惯。
它最著名的一个景点藏在卡武尔街旁一段阶梯之上。圣伯多禄锁链堂内的米开朗基罗《摩西》雕像，创作于1515年左右，原本是为教皇尤利乌斯二世的陵墓而作——一尊巨大、怒视的形象，带有著名的误译“角”。免费入场；教堂开放时间大致为早上8点到中午12:30，下午3点到6点，值得在投币灯光照亮大理石的时候到访。这座雕像让你想起罗马不是一座博物馆，而是一座从未停止整理其宝藏的城市。刚才你还在躲避摩托车和法棍面包袋，下一刻你就站在了一位似乎对整个局面感到恼火的先知面前。
餐饮指南
想要经典的罗马家常菜，帕尼斯佩尔纳街上的La Carbonara是必到之处——这家1906年开始营业的餐厅，墙上从上到下布满了数十年来食客的签名和涂鸦，桌子紧挨着，四道罗马经典意面做得地道：培根蛋酱面、奶酪胡椒面、阿马特里切纳面、猪脸肉面。没有戏剧化，没有歉意，没有泡沫。它位于同一条帕尼斯佩尔纳街，这里曾是恩里科·费米和他的“帕尼斯佩尔纳小子”原子物理学团队的所在地，是一个不错的街区趣闻。提前预订；小餐厅很快满座。在一个餐馆有时会打扮成传统文化的城市里，La Carbonara拥有更可贵的品质：它只是幸存了下来。
然而，蒙蒂真正的特长是喝得好，同时有点东西吃。帕尼斯佩尔纳街上的Ai Tre Scalini自1895年起就在同一个角落供应葡萄酒——一家舒适、木质装饰的酒馆，有大约一百种全意大利葡萄酒，每日特色写在黑板上，温暖的夜晚人群会涌上鹅卵石街道。这是一个让你本只想喝一杯却变成两瓶的地方，因为周围的环境已经为你做好了一半的工作。附近的Fafiuché（圣母蒙蒂街）有一个以普利亚和皮埃蒙特葡萄酒为主的丰富酒单，而Al Vino Al Vino（塞尔彭蒂街）有500多瓶酒，搭配奶酪和意式茄酱小吃。想要更严肃的酒窖和厨房，卡武尔街上百年历史的Cavour 313列出了数百种天然、有机和生物动力葡萄酒，配以腌肉和奶酪拼盘。最后去Zingari广场上的Fatamorgana，一家全天然冰淇淋店，口味从西西里开心果、马达加斯加巧克力到非主流的梨和戈贡佐拉奶酪。
如果你想一次体验街区的饮酒文化，从Ai Tre Scalini开始，在Fatamorgana结束。这中间，蒙蒂的逻辑展露无遗：不是宏大用餐目的地的区域，而是一个好东西分布在短距离步行和深夜时光的地方。Fafiuché亲切而不张扬，是那种让你想安顿下来的小酒馆；Al Vino Al Vino有足够的酒让犹豫不决的人忙个不停；Cavour 313感觉像一个学会烹饪的葡萄酒商店，或者反之。蒙蒂不做硬推销。它更愿意让你从一个门口漂到下一个门口。
夜生活
蒙蒂有开胃酒文化，不是夜店文化——这里的夜晚是缓慢饮酒、延伸至晚餐，而不是舞池。这一幕的舞台是圣母蒙蒂广场，La Bottega del Caffè拥有广场上最好的露台，面朝喷泉的遮阳凉亭；它既是早晨的咖啡店，也是傍晚的茴香酒和人群观察点。当广场人满为患时，人们会从附近的小卖部买酒，在喷泉台阶上喝酒——这是非常蒙蒂的景象，城市警察有时试图整顿，但总是失败。这是一种温和的无政府状态，也是广场感觉像一个房间而不是一个路口的原因之一。
想要点节奏，Blackmarket Hall（德·钱卡莱奥尼街）是街区最好的深夜酒吧：一个温馨、低矮的休息室，有各种不匹配的家具，供应手工鸡尾酒、天然葡萄酒和香槟，下午6点开始提供开胃酒拼盘，每周两三晚约9:30开始有现场爵士或独立民谣演出，之后有DJ。它营业到凌晨2点。Blackmarket Hall不追求时尚；它只追求在夜间有用，这更罗马，也不那么累人。上面的葡萄酒酒吧——Ai Tre Scalini、Fafiuché、Al Vino Al Vino——本身也是夜间的目的地，而蒙蒂大部分在凌晨1-2点前安静下来。想要大夜店，你得到泰斯塔乔；想要屋顶夜景小酌，你去历史中心。蒙蒂明智地不做别的。
活动与景点
街区的重头戏是圣伯多禄锁链堂和米开朗基罗的《摩西》，可以通过一段通向埃斯奎利诺山的阶梯到达。早上去，或者在午餐和晚上重新开放之间去，教堂常常安静得足以让雕塑发挥其力量。教堂免费入场，投币灯光虽然不复杂，但很有效。罗马习惯于将杰作隐藏在不起眼的外墙后面；蒙蒂就是这种习惯变成可行步程的地方之一。
除此之外，蒙蒂的乐趣在于漫步本身：绕着博斯凯托街、塞尔彭蒂街和乌尔巴纳街走一圈，钻入工作室和独立店铺，然后向下走到圣母蒙蒂广场，坐在喷泉边看街区人来人往。蒙蒂最大的资产是地理位置。你距离斗兽场和罗马广场约七分钟下坡步行，可以早上第一批进门，然后在人群增多之前回来吃午饭。帝国广场沿着蒙蒂南边的帝国大道排列，夜间有灯光照明，免费观赏。上坡，巨大的圣玛丽亚大教堂位于街区的顶部，有5世纪的马赛克。这一切都融入一次步行：古老的大理石、米开朗基罗、乡村广场和古着店，二十分钟内步行可达。
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购物与市场
蒙蒂是罗马市中心最知名的古着和独立街区，交易集中在三条小街上：博斯凯托街、塞尔彭蒂街和乌尔巴纳街。想要按斤称重的二手货，塞尔彭蒂街上的Pifebo是本地机构——一个货品精选、密度很高的古着店，旁边还有一个小分店，出售更便宜、更轻的衣物，按重量计价。几步之外莱奥尼纳街上的Humana Vintage采用慈善商店模式，为非营利组织Humana People to People运营，1960-90年代夹克、外套和皮革起价约€37，收益用于发展项目。想要独一无二的新品，博斯凯托街上的Kokoro是一家手工服饰小工作室，印有鲜艳图案，从夏装到和风罩衫不等。
周末重头戏是莱奥尼纳街46号的蒙蒂市场，自2009年开始运营，汇集年轻设计师、古着卖家以及珠宝、版画和家居用品制造商。它在精选的周末运营：周六和周日，时间大致从上午10点到晚上8点，通常是每月的第一个和第三个周日，再加上第四个周六，所以计划前最好查看当前日期。免费入场。这个市场很适合蒙蒂，因为它不是外来的，更像是浓缩版：同样新旧融合、节俭与创意结合，只是摊位更多、灰尘更少。
蒙蒂住宿推荐
蒙蒂是首次来罗马的绝佳基地：中心位置，步行可达斗兽场、古罗马广场和特雷维喷泉，但比旅游街道更宁静且有特色。缺点是噪音问题。在圣母大殿广场及其周边的房间直接处于开胃酒场景的中心，但周末会热闹到凌晨1-2点——如果你喜欢这种氛围则很棒，但如果想早起去斗兽场则不太理想。想要安静夜晚，可以找Via Urbana、Via Panisperna或Santa Maria Maggiore附近的住宅区，步行前往各处仍然方便平缓。住宿多为经过改建的宫殿式小精品酒店、服务式公寓和民宿，而非大型连锁酒店；价格在该区域属于中等到中上水平，比历史中心区略低，但同等舒适度。住在Cavour地铁站（B线）附近是实用选择——到车站三分钟，下坡到古遗址七分钟。
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蒙蒂适合那些喜欢走出门外就能融入当地的旅行者。这里不是追求宏大印象或宁静精致的地方。而是在喷泉的阴影下喝晨间咖啡，深夜的一杯酒变成晚餐，探访教堂时邂逅米开朗基罗，以及意外发现斗兽场比地图看起来更近的那份满足感。罗马对中心区域的营造往往会带戏剧性。而蒙蒂则低调地在此生活。
交通出行
本区的Cavour站是B线地铁，距离圣母大殿广场步行约三分钟；特米尼火车站有A线和B线以及干线和机场列车，步行10-12分钟或乘地铁一站即达；斗兽场站位于街区脚下。步行可达：斗兽场和古罗马广场下坡约七分钟，特雷维喷泉和万神殿约15-20分钟，特米尼火车站一刻钟——蒙蒂最适合作为步行街区，地铁则用于过河或去往更远的地方。机场：从特米尼站乘坐Leonardo Express到菲乌米奇诺机场（FCO）约32分钟，钱皮诺机场（CIA）可从特米尼站乘穿梭巴士或巴士加火车到达。街道为鹅卵石路面，部分区域向埃斯奎利诺山上升，因此请穿舒适的鞋子，抵达时轻装出行。