Monti, Rom: Der Rione, wo antiker Stein auf nächtlichen Wein trifft

Zehn Minuten von den Drehkreuzen des Kolosseums entfernt verebbt der Lärm, und die Straßen verengen sich zu Monti, wo Römer noch immer einen gestuften Brunnen als ihr gemeinsames Wohnzimmer betrachten. Dies ist das älteste Rione der Stadt – die antike Subura, in der Julius Cäsar geboren wurde – neu erfunden als ein Geflecht aus Vintage-Läden, Weinbars und Trattorien, die ihre eigenen Öffnungszeiten haben. Der Trick an Monti ist, dass es nie ganz aufhört, es selbst zu sein. Es kann eine Schar Studenten mit Weintakeaway beherbergen, einen ernsthaften Teller Carbonara, eine Kirche mit Michelangelos Moses und einen Laden, der handgemachte Drucke verkauft – alles auf demselben Spaziergang und ohne seinen römischen Akzent zu verlieren.

Wofür Monti bekannt ist

Monti lebt nach einem dörflichen Rhythmus, den der Rest des Zentrums von Rom vor Jahrzehnten verloren hat. Das Zentrum ist die Piazza della Madonna dei Monti, wo ein kleiner Renaissance-Brunnen die Arbeit eines Dorfplatzes verrichtet: Studenten sitzen mit Weintakeaway auf seinen Stufen, Aperitivo-Gesellschaften fließen aus den umliegenden Bars, und jemand klimpert meist nach Mitternacht auf einer Gitarre. Von dort aus breiten Sie sich aus, und die Straßen – Via del Boschetto, Via dei Serpenti, Via Urbana, Via Panisperna – sind eng, gepflastert und mit Wäsche behängt, durchzogen von Einzelhandelsgeschäften, Kunsthandwerksbetrieben und Enotheken, die zwischen bröckelnden Ockerpalästen eingezwängt sind. Das Publikum ist eher künstlerisch und international, gibt aber nie ganz dem Tourismus nach, wie es Trastevere getan hat; man hört an einem Dienstag immer noch mehr römischen Dialekt als Englisch. Es ist übermäßig fußläufig, rund um den Platz weitgehend flach und steiler, wenn man zur Santa Maria Maggiore hinaufsteigt, und es schafft den seltenen römischen Trick, auf den berühmten antiken Sehenswürdigkeiten zu thronen, während es sich wie ein richtiges Viertel mit eigenem Metzger, eigener Bar und eigenen Meinungen anfühlt.

Monti ist der älteste Verwaltungsbezirk Roms, Rione I, erbaut über der antiken Subura – dem dicht bevölkerten, plebejischen Viertel mit Märkten, Gasthäusern und Mietskasernen, in dem der Tradition nach Julius Cäsar geboren wurde. Im Mittelalter aufgegeben, als die Aquädukte versagten und das Trinkwasser knapp wurde, erholte es sich ab der Renaissance und verbrachte das 20. Jahrhundert als Arbeiterviertel eingeklemmt zwischen Forum und Bahnhof Termini. Heute steht es für Roms Bohème-Chic-Viertel: der Ort, den die Leute meinen, wenn sie sagen, sie wollen irgendwo Cooles und Lokales, das nur zwei Gehminuten von den Ruinen entfernt ist. Dieses Klischee mag in anderen Teilen der Stadt träge sein; hier ist es nahezu zutreffend. Monti hat den Schliff eines Viertels, das weiß, dass es beobachtet wird, aber es hat noch nicht die Gewohnheiten verloren, die es bewohnt wirken lassen.

Die bekannteste einzelne Sehenswürdigkeit liegt oben an einer Treppe von der Via Cavour. Die Basilika San Pietro in Vincoli beherbergt Michelangelos Moses, gemeißelt um 1515 für das Grab von Papst Julius II. – eine kolossale, finster dreinblickende Figur mit den berühmten, falsch übersetzten „Hörnern“. Der Eintritt ist frei; die Kirche hat etwa von 8 bis 12:30 Uhr und von 15 bis 18 Uhr geöffnet, und es lohnt sich, einen Besuch so zu legen, dass eine münzbetriebene Beleuchtung den Marmor erhellt. Die Statue erinnert einen daran, dass Rom kein Museum ist, sondern eine Stadt, die einfach nie aufgehört hat, ihre Schätze zu arrangieren. Eine Minute weichen Sie noch einem Roller und einer Baguette-Tüte aus, die nächste stehen Sie vor einem Propheten, der über die ganze Anordnung verärgert zu sein scheint.

Wo man essen & trinken kann

Für klassische Cucina Romana ist La Carbonara an der Via Panisperna der Anker – eine Osteria seit 1906, ihre Wände von oben bis unten beschriftet mit jahrzehntealten Unterschriften und Kritzeleien von Gästen, die Tische eng aneinandergerückt, und die vier römischen Pasta-Säulen werden geradeaus serviert. Carbonara, Cacio e Pepe, Amatriciana, Gricia: kein Theater, keine Entschuldigung, kein Schaum. Sie liegt an derselben Via Panisperna, die einst die Heimat von Enrico Fermis „Via Panisperna Boys“ der Atomphysik war – eine nette kleine Anekdote über das Viertel für zwischendurch bei den Artischocken. Reservieren Sie vorab; der kleine Speisesaal füllt sich schnell. In einer Stadt, in der Restaurants manchmal als Erbe verkleidet daherkommen, hat La Carbonara die nützlichere Eigenschaft, einfach überlebt zu haben.

Montis eigentliche Spezialität jedoch ist das gute Trinken mit etwas zu essen. Ai Tre Scalini an der Via Panisperna schenkt seit 1895 an derselben Ecke Wein aus – eine gemütliche, holzvertäfelte Vineria mit rund hundert rein italienischen Etiketten, täglichen Specials auf einer Tafel und Menschenmengen, die sich an warmen Abenden aufs Kopfsteinpflaster ergießen. Es ist der Ort, an dem aus einem schnellen Glas eine zweite Flasche wird, weil der Raum die halbe Arbeit für Sie erledigt. In der Nähe bietet Fafiuché an der Via della Madonna dei Monti eine umfangreiche Karte mit Schwerpunkt auf Apulien und Piemont, und Al Vino Al Vino an der Via dei Serpenti hält rund 500 Flaschen mit Käse und Caponata zum Naschen bereit. Für einen ernsteren Keller mit angeschlossener Küche listet die jahrhundertealte Enoteca Cavour 313 an der Via Cavour ein paar hundert natürliche, biologisch und biodynamisch angebaute Weine neben Aufschnitt und Käsebrettern. Beenden Sie den Abend bei Fatamorgana auf der Piazza degli Zingari, einer rein natürlichen Gelateria, deren Geschmacksrichtungen von sizilianischem Pistazien- und madagassischem Schokoladeneis bis hin zu ausgefallenen Birnen-mit-Gorgonzola reichen.

Wenn Sie die Trinkkultur des Viertels in einem Zug erfassen möchten, beginnen Sie bei Ai Tre Scalini und enden Sie bei Fatamorgana. Dazwischen offenbart sich die Logik Montis: kein Viertel mit großen Spitzenrestaurants, sondern ein Ort, an dem die guten Dinge auf kurzen Wegen und bis spät in die Nacht verteilt sind. Fafiuché ist intim, nicht protzig – die Art Enothek, die ein Plädoyer fürs Verweilen hält; Al Vino Al Vino hat genug Flaschen, um Unentschlossene zu beschäftigen; Cavour 313 fühlt sich an wie ein Weinladen, der kochen gelernt hat, oder vielleicht umgekehrt. Monti macht keine harte Verkaufstaktik. Es zieht es vor, Sie von einer Türschwelle zur nächsten treiben zu lassen.

Ausgehen

Monti macht Aperitivo, nicht Clubbing – die Nacht hier dreht sich um einen langsamen Drink, der sich ins Abendessen ausdehnt, nicht um eine Tanzfläche. Die Bühne dafür ist die Piazza della Madonna dei Monti, wo La Bottega del Caffè die beste Terrasse am Platz beherrscht, mit einer schattigen Laube mit Blick auf den Brunnen; es ist gleichermaßen ein Morgenkaffee-Platz wie ein spätabendlicher Spritz-und-Leute-beobachten-Ort. Wenn sich der Platz füllt, trinken diejenigen, die keinen Platz mehr finden, auf den Brunnenstufen aus Flaschen vom nahen Alimentari – eine sehr typische Monti-Szene, die die Stadtpolizei regelmäßig zu beseitigen versucht, allerdings erfolglos. Es ist eine sanfte anarchische Anordnung und einer der Gründe, warum der Platz sich eher wie ein Zimmer als wie eine Kreuzung anfühlt.

Für etwas mit einem Beat ist Blackmarket Hall an der Via de' Ciancaleoni die beste Spätbar des Viertels: eine belebte, schummerige Lounge mit gemischten Möbeln, die handgemachte Cocktails neben Naturwein und Champagner ausschenkt, mit einem Aperitivo-Buffet ab 18 Uhr und Live-Jazz oder Indie-Akustik-Sets ab etwa 21:30 Uhr zwei- oder dreimal pro Woche, danach DJs. Geöffnet bis 2 Uhr morgens. Blackmarket Hall will nicht schick sein; es will nach Einbruch der Dunkelheit nützlich sein, was römischer und weniger anstrengend ist. Die Weinbars oben – Ai Tre Scalini, Fafiuché, Al Vino Al Vino – fungieren ebenfalls als abendliche Ziele, und der Großteil Montis beruhigt sich gegen 1-2 Uhr morgens. Für große Clubs fahren Sie nach Testaccio; für einen Absacker über den Dächern begeben Sie sich ins Centro Storico. Monti gibt, vernünftig genug, nicht vor, etwas anderes zu sein.

Aktivitäten / Sehenswürdigkeiten

Das Vorzeigestück des Viertels ist San Pietro in Vincoli mit Michelangelos Moses, das über eine Treppe erreicht wird, die gleichzeitig eine Abkürzung auf den Esquilin darstellt. Gehen Sie früh oder zwischen dem Mittagessen und der abendlichen Wiedereröffnung; dann ist die Kirche oft still genug, damit die Skulptur ihre Wirkung entfalten kann. Die Basilika ist kostenlos zugänglich, und die münzbetriebene Beleuchtung des Marmors ist nicht raffiniert, aber effektiv. Rom hat die Angewohnheit, seine Meisterwerke hinter unscheinbaren Fassaden zu verstecken; Monti ist einer der Orte, an denen diese Angewohnheit zu einem fußläufigen Reiseplan wird.

Darüber hinaus besteht die Freude an Monti im Flanieren selbst: Schlendern Sie die Via del Boschetto, Via dei Serpenti und Via Urbana entlang, schauen Sie in Werkstätten und ausgefallenen Läden vorbei, und gehen Sie dann hinunter zur Piazza della Madonna dei Monti, um am Brunnen zu sitzen und dem Kommen und Gehen des Viertels zuzusehen. Montis größter Trumpf ist seine Lage. Sie sind etwa sieben Minuten bergab vom Kolosseum und Forum Romanum entfernt, sodass Sie morgens als Erster durch die Drehkreuze können und zum Mittagessen zurück sind, bevor die Menschenmassen zunehmen. Die Kaiserforen säumen die Via dei Fori Imperiali am südlichen Rand Montis, nachts beleuchtet und kostenlos zu besichtigen. Bergauf liegt die riesige Basilika Santa Maria Maggiore an der Spitze des Rione mit ihren Mosaiken aus dem 5. Jahrhundert. Alles fügt sich zu einem einzigen Spaziergang: antiker Marmor, ein Michelangelo, ein Dorfplatz und ein Vintage-Laden – alles innerhalb von zwanzig Minuten zu Fuß.

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Einkaufen & Märkte

Monti ist das bekannteste Vintage-und-Independent-Viertel im Zentrum Roms, und der Handel konzentriert sich auf drei Gassen: Via del Boschetto, Via dei Serpenti und Via Urbana. Für Secondhand im Kilopreis ist Pifebo an der Via dei Serpenti die lokale Institution – ein dicht gepackter Raum mit gut sortierten Vintage-Stücken und einem winzigen Nebengebäude nebenan für günstigere, leichtere Teile, die nach Gewicht verkauft werden. Ein paar Schritte entfernt an der Via Leonina betreibt Humana Vintage ein Second-Hand-Modell für die Non-Profit-Organisation Humana People to People: Jacken, Mäntel und Leder aus den 1960er-90er Jahren ab etwa 37 €, deren Erlös Entwicklungsprojekte finanziert. Für außergewöhnliche neue Stücke ist Kokoro an der Via del Boschetto eine kleine Manufaktur für handgefertigte Kleidung in knalligen Mustern, von Sommerkleidern bis zu Kimonojacken.

Der Wochenend-Highlight ist der Mercato Monti in der Via Leonina 46, ein urbaner Markt seit 2009, der junge Designer, Vintage-Händler und Hersteller von Schmuck, Drucken und Wohnaccessoires unter einem Dach vereint. Er findet samstags und sonntags von etwa 10 bis 20 Uhr statt, an ausgewählten Wochenenden im Monat, in der Regel am ersten und dritten Sonntag sowie am vierten Samstag. Es lohnt sich daher, vorab die aktuellen Termine zu prüfen. Der Eintritt ist frei. Der Markt passt zu Monti, weil er sich nicht importiert anfühlt, sondern konzentriert: dieselbe Mischung aus Alt und Neu, Secondhand und Innovation, nur mit mehr Ständen und weniger Staub.

Wo in Monti übernachten

Monti ist ein wirklich guter erster Aufenthaltsort: zentral genug, um zu Fuß zum Kolosseum, Forum und Trevi-Brunnen zu gelangen, aber ruhiger und charaktervoller als eine Unterkunft auf der Touristenmeile. Der Kompromiss ist Lärm gegen Ruhe. Zimmer direkt an oder direkt neben der Piazza della Madonna dei Monti versetzen Sie mitten in die Aperitivo-Szene, bleiben aber an Wochenenden bis 1–2 Uhr morgens lebhaft – großartig, wenn das der Sinn ist, weniger gut für einen frühen Start am Kolosseum. Für ruhigere Nächte suchen Sie in Richtung des oberen, Wohngebiets-Endes um die Via Urbana, Via Panisperna oder in der Nähe von Santa Maria Maggiore, das immer noch ein einfacher flacher bis leichter Fußweg von allem entfernt ist. Erwarten Sie meist kleine Boutique-Hotels, Aparthotels und Pensionen in umgebauten Palazzi statt großer Ketten; die Preise liegen im mittleren bis oberen mittleren Segment der Gegend, einen Tick unter dem Centro Storico für vergleichbaren Komfort. Eine Unterkunft in der Nähe der Metro Cavour (Linie B) ist der praktische Sweet Spot – drei Minuten zum Zug, sieben Minuten bergab zu den antiken Sehenswürdigkeiten.

Monti belohnt den Reisenden, der gern vor die Tür tritt und sofort mitten im Geschehen ist. Es ist kein Viertel für große Ankünfte oder polierte Stille. Es ist für den Morgenkaffee im Schatten des Brunnens, das späte Glas, das zum Abendessen wird, den Kirchenbesuch, der auf einen Michelangelo stößt, und die kleine Genugtuung zu erkennen, dass das Kolosseum näher ist, als es auf der Karte aussah. Rom kann theatralisch mit seinem Zentrum umgehen. Monti lebt dort einfach mit weniger Aufhebens.

Fortbewegung

Die eigene Metro-Station des Viertels ist Cavour an der Linie B, etwa drei Gehminuten von der Piazza della Madonna dei Monti entfernt; Termini mit den Linien A und B sowie Fern- und Flughafenzügen ist 10–12 Minuten zu Fuß oder eine Metro-Station entfernt, und die Station Colosseo liegt am Fuße des Rione. Zu Fuß erreichen Sie das Kolosseum und das Forum Romanum in etwa sieben Minuten bergab, den Trevi-Brunnen und das Pantheon in etwa 15–20 Minuten und den Termini in einer Viertelstunde – Monti wird am besten als Fußgängerviertel genutzt, die Metro bleibt für die Querung des Flusses oder weitere Strecken. Für die Flughäfen: Vom Termini fährt der Leonardo Express nach Fiumicino (FCO) in etwa 32 Minuten, während Ciampino (CIA) mit dem Shuttlebus oder Bus-plus-Zug über Termini erreicht wird. Die Straßen sind gepflastert und einige steigen zum Esquilin an, also packen Sie bequeme Schuhe ein und reisen Sie leicht.