Testaccio, Rom: wo die Stadt essen lernte

Testaccio beginnt mit einem Berg aus zerbrochenen Krügen und dem Geruch einer Küche, die nie ganz geschlossen hat. Das Erste, was einem auffällt, ist kein Denkmal, sondern ein Rhythmus: breite Straßen, Wäsche, Männer beim Kartenspiel vor den Bars an der Via Mastro Giorgio und das Gefühl, dass das Mittagessen hier immer noch wichtiger ist als jede Reiseroute. Dies ist Rom südlich des Aventin, ein Viertel, das am Flusshafen und am Mattatoio erbaut wurde, und es bewahrt die Arbeitsmanieren seiner Vergangenheit. Das Essen ist der Hinweis. Testaccio wuchs mit den Fleischstücken auf, die andere Viertel verschmähten, und es hat nie ganz damit aufgehört.

Wofür Testaccio bekannt ist

Die Geschichte Testaccios ist in seine Geographie eingeschrieben. Monte Testaccio – von Einheimischen Monte dei Cocci genannt – erhebt sich 35 Meter aus dem flachen Raster, bestehend aus den zertrümmerten Terrakotta-Amphoren, die einst Öl und Wein in den antiken Flusshafen brachten. Schätzungsweise 53 Millionen zerbrochene Krüge bilden den Hügel – eine typisch römische Art, ein Wahrzeichen zu bauen: indem man alles wegwirft und Jahrhunderte später entdeckt, dass der Abfall die Architektur war. Zu seinen Füßen stand das Mattatoio, Europas größter Schlachthof bei seiner Eröffnung 1888, und die Küche des Viertels trägt noch immer das Nachleben dieser Wirtschaft. Die Arbeiter wurden teilweise mit dem quinto quarto, dem fünften Viertel des Tieres, bezahlt – Kutteln, Schwanz, Herz, Bries – und Testaccio machte diese Stücke zum Kanon. Coda alla vaccinara, Trippa alla romana, Rigatoni con la pajata: Das sind keine traditionellen Gerichte, die für englischsprachige Speisekarten erfunden wurden. Sie sind die Muttersprache des Viertels.

Es gibt ein weiteres, ruhigeres und literarischeres Testaccio, das sich im gleichen kleinen Umkreis befindet. Der nichtkatholische Friedhof beherbergt Keats, Shelley und Antonio Gramsci unter Zypressen und der marmornen Pyramide des Cestius, einem echten römischen Grabmal aus der Zeit um 12 v. Chr., das unwahrscheinlich gelassen wirkt für etwas, das in die Aurelianische Mauer eingefügt ist. Die Kombination ist purer Testaccio: eine Pyramide, ein Friedhof, ein Schlachthof, ein Hügel aus Töpferware. Eine Postkarte hätte es nicht besser planen können.

Wo man essen und trinken kann

Man kommt nach Testaccio, um das zu essen, was Rom immer noch als sein Eigenes anerkennt. Beginnen Sie bei Felice a Testaccio an der Via Mastro Giorgio, einer Institution aus den 1930er Jahren, wo die Tonnarelli Cacio e Pepe mit einem so geübten Handgelenk am Tisch geschwenkt werden, dass es fast unhöflich wirkt. Reservieren Sie. Dies ist keines dieser Lokale, die vom Mythos der Authentizität leben, während sie es eiligen Touristen servieren. Römer füllen die Tische, und sie sind nicht nur des Spektakels wegen hier.

Ein paar Ecken weiter geht Flavio al Velavevodetto architektonischer vor. Es ist in den Monte dei Cocci selbst gebaut, mit einer Glasplatte, die hinter dem Speisesaal die Amphorenscherben freigibt. Man isst mit dem Hügel am Ellbogen – das ist so nah, wie Rom an eine Lektion in materieller Kultur beim Mittagessen kommt. Die Carbonara ist die naheliegende Bestellung, aber die Polpette di Bollito und die Coda alla vaccinara sind die Gerichte, die einen daran erinnern, dass dieses Viertel von Arbeit und nicht von Muße geprägt wurde.

Für das volle Programm: Checchino dal 1887 an der Via di Monte Testaccio wird seit sechs Generationen von derselben Familie geführt und bleibt der Tempel des quinto quarto. Wenn man die Innerei-Tradition der Stadt ohne Entschuldigung will, setzt man sich hier hin. Es gibt eine Disziplin an einem Ort wie Checchino: keine Notwendigkeit, die Karte zu erklären, keine Notwendigkeit, die Kanten zu glätten. Testaccio hat immer Feinschmecker respektiert, die wissen, was sie bestellen.

Katie Parsa langjähriger Favorit, Piatto Romano an der Via G.B. Bodoni, bleibt saisonalem Gemüse und Tagesgerichten treu, darunter Rigatoni con la pajata. Perilli an der Via Marmorata ist die Altvorderen-Trattoria für Gricia, Amatriciana und Carbonara ohne viel Tamtam. Agustarello an der Via Giovanni Branca ist ein weiterer Nachbarschaftsstützpunkt für Pajata und römische Klassiker. Und wenn man eine Mahlzeit zusammenstellen will, anstatt sich für eine hinzusetzen, ist Volpetti an der Via Marmorata eine der großen römischen Salumerie – die Art von Feinkostgeschäft, die einen das Wort Picknick neu überdenken lässt.

Ausgehen

Nachts ändert Testaccio den Ton, ohne den Charakter zu ändern. Die Clubs hier sind nicht in anonymen Kellern versteckt; sie sind buchstäblich in den Fuß des Monte Testaccio geschnitten, wobei die kühlen, höhlenartigen Räume im Töpferhügel als Hinterzimmer dienen. Das allein zeigt, dass der Bezirk Humor hat. Der Streifen entlang der Via di Monte Testaccio füllt sich spät, meist erst nach Mitternacht, und die Szene ist gemischt, unprätentiös und erfreulicherweise frei von Samtseil-Unsinn. Es gibt Diskotheken, Livemusik-Räume und lateinamerikanische Tanzflächen, und an den Wochenenden kann die Musik bis 4 Uhr morgens laufen. Leichte Schläfer sollten die Warnung ernst nehmen; alle anderen bekommen eines der seltsamsten und langlebigsten Nachtlebenviertel Roms.

Bevor die Clubs erwachen, macht die Nachbarschaft Aperitivo mit mehr Überzeugung als der Großteil der Stadt. L’Oasi della Birra auf der Piazza Testaccio ist der Klassiker: eine riesige Kellerbar mit Hunderten von Bieren und Weinen und einem großzügigen All-you-can-eat-Buffet mit Käse, Wurstwaren und Pasta, das zu Ihrem Getränk zum Festpreis serviert wird. Rec 23 in der Nähe des Marktes bewältigt den Übergang zwischen Tag und Nacht mit weniger Zeremonie und mehr Lautstärke – ein tägliches Aperitivo am frühen Abend, das sich freitags und samstags in eine DJ-Bar verwandelt. Da so viele Tagesausflügler bereits gegangen sind, trinkt man hier mit Einheimischen. Das macht einen Unterschied. Rom ist immer besser, wenn es aufhört, für Fremde zu inszenieren.

Aktivitäten / Sehenswürdigkeiten

Der nichtkatholische Friedhof an der Via Caio Cestio ist das ruhige Meisterwerk des Viertels. Es ist ein ummauerter Garten mit Zypressen und schlafenden Katzen, und es hat etwas fast Schelmisches, Keats‘ Grab hier zu finden, mit seinem Stein, auf dem steht: „Hier ruht einer, dessen Name in Wasser geschrieben war.“ Shelley und Antonio Gramsci sind in der Nähe begraben. Der Eintritt ist frei, obwohl eine Spende von ein paar Euro erbeten wird, und der Friedhof ist montags bis samstags von 9 bis 17 Uhr sowie sonntagmorgens geöffnet. Gehen Sie früh oder spät, wenn das Licht weich ist und der Ort sich wie ein angehaltener Atem anfühlt.

Darüber erhebt sich die Pyramide des Cestius, ein echtes antikes römisches Marmorpyramiden-Grab, das um 12 v. Chr. erbaut wurde und jetzt in die Aurelianische Mauer integriert ist. Es ist einer dieser römischen Anblicke, die sich fast zu spezifisch anfühlen, um real zu sein, ein Denkmal aus einer völlig anderen Vorstellungskraft. Die Stadt hat zwei Jahrtausende damit verbracht, Platz für seltsame Dinge zu schaffen und dann so zu tun, als sei es die ganze Zeit offensichtlich gewesen.

Und dann ist da noch das Mattatoio auf der Piazza Orazio Giustiniani, der ehemalige Schlachthof, der als Ausstellungskomplex wiedergeboren wurde. Ein Teil von MACRO, Roms Museum für zeitgenössische Kunst, lebt hier, und die Città dell’Altra Economia bringt Biomärkte, Fair-Trade-Läden und Veranstaltungen. Es ist eine typische Testaccio-Transformation: Fleisch zu Kultur, Industrie zu Ausstellung, ohne die Knochen reinigen zu müssen. Wenn man das Viertel in einer einzigen Ansicht haben möchte, stelle man sich an den Rand des Monte Testaccio und blicke quer zu den alten Industriegebäuden, dem Friedhof, der Pyramide und dem Verkehr, der durch alles hindurchfließt.

Einkaufen & Märkte

Der Mercato di Testaccio ist der Ort, an dem sich die Nachbarschaft noch am meisten wie sie selbst anfühlt. Der überdachte Markt zog 2012 in eine eigens errichtete Halle um, die von der Via Beniamino Franklin und der Via Aldo Manuzio begrenzt wird, und ist in der Regel montags bis samstags von 7 Uhr bis etwa 15:30 Uhr geöffnet. Gehen Sie vor 12 Uhr, wenn Sie gut essen und den Mittagsandrang vermeiden möchten. Dies ist kein Markt, den man von den Rändern aus bewundert; es ist ein Ort zum Naschen, Stehen, Diskutieren und um mit einer Tasche nach Hause zu gehen, die leicht nach Käse riecht.

Die Stände sind der Grund. Mordi e Vai an Stand 15, betrieben vom ehemaligen Metzger Sergio Esposito, füllt Rosetta-Brötchen mit langsam gegarten römischen Klassikern – Allesso di Scottona mit Chicorée, Trippa, Picchiapò – für etwa 5 €. Es ist eine dieser Adressen, die ein Viertel besser erklären als jede Gedenktafel. CasaManco an Stand 22 macht außergewöhnliche Pizza al Taglio mit lang fermentiertem Teig und kreativen saisonalen Belägen, die nach Gewicht verkauft werden. Food Box an Stand 66 bedient den frittierten römischen Kanon: Supplì, Kartoffelkroketten, Porchetta und Artischocken. In der Nähe ist Trapizzino Testaccio an der Via Giovanni Branca die ursprüngliche Filiale der inzwischen globalen Kette, die dreieckige Pizza-Bianca-Taschen mit im Topf gegarten Eintöpfen füllt. Wenn Sie verstehen müssen, wie Rom sich zwischen Mittag- und Abendessen ernährt, verbringen Sie eine Stunde hier und beobachten Sie, wie sich die Tabletts leeren.

Und wenn Sie die Nachbarschaft mit nach Hause nehmen wollen, ist Volpetti an der Via Marmorata der Ort für Pecorino, Guanciale und Pastiera. Es ist kein Souvenirshop im Sinne der Stadtmitte. Es ist eine Speisekammer mit Standards.

Wo man in Testaccio übernachten kann

Testaccio ist ein überzeugender Grund, hier zu bleiben, besonders wenn Ihnen Essen und lokales Leben wichtiger sind als der Blick auf ein Denkmal. Es ist preisgünstig und wirklich wohnlich, ruhiger und günstiger als Trastevere oder das Centro Storico, mit Doppelzimmern normalerweise zwischen 110 und 160 €. Die ruhigsten Straßen liegen um die Piazza Santa Maria Liberatrice und hinauf zum Aventin; die lebhaftesten und lärmigsten am Wochenende befinden sich in der Nähe der Via di Monte Testaccio, wo die Clubs bis spät in die Nacht geöffnet haben. Die Unterkünfte hier sind eher B&Bs, Apartment-Hotels und Designer-Wohnungen als große Hotels, was dem Viertel entspricht. Man kauft keine Lobby. Man leiht sich eine Nachbarschaft.

Es ist eine gute Basis für reiselustige Feinschmecker und wiederkehrende Besucher, die gerne auf Denkmäler vor der Haustür zugunsten einer kurzen U-Bahn-Fahrt und eines Tisches voller Römer verzichten. Erstbesucher, die in zehn Minuten zum Kolosseum laufen möchten, bevorzugen vielleicht Monti, aber Testaccio gibt einem etwas Nützlicheres als Bequemlichkeit: das Gefühl, dass die Stadt noch bewohnt ist.

Fortbewegung

Die Station Piramide der Metro-Linie B ist das Tor, am nordöstlichen Rand des Viertels neben der Pyramide des Cestius gelegen. Von dort ist die Haltestelle Colosseo einen kurzen Sprung von zwei Stationen entfernt, und Termini ist nur wenige Stationen entfernt. Der Bahnhof Roma Ostiense ist an Piramide angeschlossen, was Fiumicino über die Regionalbahnlinie FL1 und Verbindungen unkompliziert macht – etwa 40 Minuten von der Tür bis zum Bahnsteig. Für ein römisches Viertel ist Testaccio ungewöhnlich einfach zu lesen. Das Raster ist flach, die Straßen sind breit, und man kann den ganzen Ort zu Fuß durchqueren, ohne das Gefühl zu haben, dass die Stadt einen dafür bestrafen will, kein Taxi genommen zu haben.

Trastevere ist ein 15-minütiger Spaziergang über den Ponte Sublicio oder Ponte Testaccio entfernt, während die Gärten und der Orangenhain auf dem Aventin einen kurzen Aufstieg bergauf liegen. Die Straßenbahnlinie 3 und Busse entlang der Via Marmorata und der Via Galvani füllen die Lücken, die die U-Bahn nicht erreicht. Für die meisten Fahrten geht man innerhalb des Viertels zu Fuß und nimmt die U-Bahn nach draußen. Ein einzelnes BIT-Ticket deckt U-Bahn, Straßenbahn und Bus für 100 Minuten ab. Rom kann eine komplizierte Stadt sein; Testaccio ist es seltsamerweise nicht.