Monti, Roma: o rione onde a pedra antiga encontra o vinho noturno

A dez minutos das catracas do Coliseu, o barulho diminui e as ruas se estreitam em Monti, onde os romanos ainda tratam uma fonte de degraus como sua sala de estar compartilhada. Este é o rione mais antigo da cidade — a antiga Suburra onde Júlio César nasceu — reinventado como uma rede de brechós, bares de vinho e trattorias que seguem seus próprios horários. O truque de Monti é que nunca deixa de ser ele mesmo. Pode receber uma multidão de estudantes com vinho para viagem, um prato sério de carbonara, uma igreja com o Moisés de Michelangelo e uma loja vendendo gravuras artesanais, tudo na mesma caminhada e sem perder seu sotaque romano.

Pelo que Monti é conhecido

Monti funciona com um ritmo de vila que o resto do centro de Roma perdeu décadas atrás. O centro gravitacional é a Piazza della Madonna dei Monti, onde uma pequena fonte renascentista faz o trabalho de uma praça: estudantes se sentam em seus degraus com vinho para viagem, a multidão do aperitivo se espalha pelos bares ao redor, e alguém geralmente está tocando violão depois da meia-noite. A partir dali, as ruas — Via del Boschetto, Via dei Serpenti, Via Urbana, Via Panisperna — são estreitas, de paralelepípedos e cheias de roupas penduradas, repletas de butiques independentes, oficinas artesanais e enotecas apertadas entre palácios de ocre envelhecido. O público é mais artístico e internacional, mas nunca cede totalmente ao turismo como Trastevere; ainda se ouve mais dialeto romano do que inglês numa terça-feira. É caminhável ao extremo, praticamente plano ao redor da praça e mais íngreme à medida que se sobe em direção a Santa Maria Maggiore, e consegue a rara façanha romana de estar no topo dos principais pontos turísticos antigos, mas parecendo um bairro de verdade com seu próprio açougue, seu próprio bar e suas próprias opiniões.

Monti é o distrito administrativo mais antigo de Roma, rione I, construído sobre a antiga Suburra — o bairro plebeu e populoso de mercados, estalagens e cortiços onde, segundo a tradição, Júlio César nasceu. Abandonado na Idade Média quando os aquedutos falharam e a água potável escasseou, reviveu a partir do Renascimento e passou o século XX como um bolsão operário entre o Fórum e Termini. Hoje é sinônimo do bairro boho-chic de Roma: o lugar que as pessoas querem dizer quando dizem que querem algo legal e local que ainda fique a dois minutos das ruínas. Esse atalho pode ser preguiçoso em outras partes da cidade; aqui é quase preciso. Monti tem o polimento de um bairro que sabe que está sendo observado, mas ainda não perdeu os hábitos que o fazem parecer habitado.

Sua atração mais famosa está escondida numa escadaria saindo da Via Cavour. A basílica de San Pietro in Vincoli abriga o Moisés de Michelangelo, esculpido por volta de 1515 para o túmulo do Papa Júlio II — uma figura colossal e carrancuda com os famosos "chifres" mal traduzidos. A entrada é gratuita; a igreja funciona aproximadamente das 8h às 12h30 e das 15h às 18h, e vale a pena programar a visita para quando uma luz operada por moeda ilumina o mármore. A estátua é o tipo de coisa que lembra que Roma não é um museu, mas uma cidade que simplesmente nunca terminou de arrumar seus tesouros. Um minuto você está desviando de uma moto e uma sacola de pão; no outro, está diante de um profeta que parece irritado com toda a situação.

Onde comer e beber

Para a cucina romana de livro, La Carbonara na Via Panisperna é a âncora — uma osteria desde 1906, com paredes rabiscadas de cima a baixo com décadas de assinaturas e rabiscos de clientes, mesas apertadas, e os quatro pilares da massa romana feitos corretamente. Carbonara, cacio e pepe, amatriciana, gricia: sem teatralidade, sem desculpas, sem espuma. Fica na mesma Via Panisperna que um dia foi lar dos "rapazes da Via Panisperna" de Enrico Fermi, da fama da física atômica — um bom factóide de bairro para soltar sobre as alcachofras. Reserve com antecedência; a pequena sala de jantar enche rápido. Numa cidade onde restaurantes às vezes se vestem de tradição, La Carbonara tem a qualidade mais útil de simplesmente ter sobrevivido.

A especialidade real de Monti, no entanto, é beber bem com algo para comer. Ai Tre Scalini na Via Panisperna serve vinho na mesma esquina desde 1895 — uma aconchegante vineria de madeira com cerca de cem rótulos todos italianos, especiais do dia escritos num quadro, e multidões que se espalham pelos paralelepípedos nas noites quentes. É o tipo de lugar onde um copo rápido se transforma numa segunda garrafa porque o ambiente está fazendo metade do trabalho para você. Perto dali, Fafiuché na Via della Madonna dei Monti tem uma carta profunda baseada em Puglia e Piemonte, e Al Vino Al Vino na Via dei Serpenti mantém cerca de 500 garrafas com queijos e caponata para petiscar. Para uma adega mais séria com cozinha, a centenária enoteca Cavour 313 na Via Cavour lista algumas centenas de vinhos naturais, orgânicos e biodinâmicos junto com embutidos e tábuas de queijos. Termine na Fatamorgana na Piazza degli Zingari, uma gelateria toda natural cujos sabores vão de pistache siciliano e chocolate de Madagascar a gorgonzola com pêra inusitado.

Se quiser a cultura do bairro num só gole, comece no Ai Tre Scalini e termine na Fatamorgana. No meio, a lógica de Monti se revela: não um distrito de grandes restaurantes badalados, mas um lugar onde as coisas boas estão distribuídas em caminhadas curtas e horários tardios. Fafiuché é íntimo, não ostentoso, o tipo de enoteca que defende ficar parado; Al Vino Al Vino tem garrafas suficientes para manter os indecisos ocupados; Cavour 313 parece uma loja de vinhos que aprendeu a cozinhar, ou talvez o contrário. Monti não faz o empurrão. Prefere deixar você flutuar de uma porta para a outra.

Sair à noite

Monti faz aperitivo, não balada — a noite por aqui é um drink lento que se estende para o jantar, não uma pista de dança. O cenário para isso é a Piazza della Madonna dei Monti, onde La Bottega del Caffè comanda o melhor terraço da praça, com um caramanchão sombreado de frente para a fonte; é tanto um local de café da manhã quanto de spritz ao entardecer e observar as pessoas. À medida que a praça enche, o excesso de bebidas vai para os degraus da fonte com garrafas do alimentari próximo — uma cena muito Monti que a polícia municipal periodicamente tenta, e falha, em arrumar. É um arranjo anárquico gentil, e uma das razões pelas quais a praça parece um cômodo, não um cruzamento.

Para algo com batida, o Blackmarket Hall na Via de' Ciancaleoni é o melhor bar noturno do bairro: um lounge vivido e com pouca luz, com móveis descombinados, servindo coquetéis artesanais ao lado de vinho natural e champanhe, com uma mesa de aperitivo a partir das 18h e jazz ao vivo ou sets acústicos independentes por volta das 21h30 duas ou três noites por semana, DJs depois. Funciona até as 2h todas as noites. O Blackmarket Hall não tenta ser elegante; tenta ser útil depois do escurecer, o que é mais romano e menos exaustivo. Os bares de vinho acima — Ai Tre Scalini, Fafiuché, Al Vino Al Vino — também funcionam como destinos noturnos por direito próprio, e a maior parte de Monti já está quieta por volta de 1h-2h. Para baladas grandes, atravesse a cidade até Testaccio; para um último drinque sobre os telhados, vá para o Centro Storico. Monti, sensatamente, não finge ser outra coisa.

O que fazer / o que ver

A grande atração do bairro é San Pietro in Vincoli e o Moisés de Michelangelo, alcançados por uma escadaria que serve de atalho para o Esquilino. Vá cedo, ou entre o almoço e a reabertura noturna, e a igreja muitas vezes está silenciosa o suficiente para deixar a escultura fazer seu trabalho. A basílica é gratuita, e a luz operada por moeda no mármore não é sofisticada, mas é eficaz. Roma tem o hábito de esconder suas obras-primas atrás de fachadas discretas; Monti é um dos lugares onde esse hábito se torna um roteiro caminhável.

Além disso, a alegria de Monti é o próprio passeio: percorra Via del Boschetto, Via dei Serpenti e Via Urbana, entrando em oficinas e lojinhas, depois desça até a Piazza della Madonna dei Monti para sentar junto à fonte e ver o bairro ir e vir. O maior trunfo de Monti é a localização. Você está a cerca de sete minutos a pé, descendo, do Coliseu e do Fórum Romano, então pode ser o primeiro a entrar pelas catracas de manhã e voltar para o almoço antes que as multidões engrossem. Os fóruns imperiais ladeiam a Via dei Fori Imperiali na borda sul de Monti, iluminados e gratuitos à noite. Subindo, a enorme basílica de Santa Maria Maggiore fica no topo do rione com seus mosaicos do século V. Tudo se encaixa num único passeio: mármore antigo, um Michelangelo, uma praça de vila e uma peça vintage, em vinte minutos a pé.

Compras e mercados

Monti é o bairro de brechós e independentes mais conhecido do centro de Roma, e o comércio se concentra em três ruas: Via del Boschetto, Via dei Serpenti e Via Urbana. Para roupas de segunda mão ao quilo, a Pifebo na Via dei Serpenti é a instituição local — uma sala densamente abarrotada de vintage bem editado, com um pequeno anexo ao lado para peças mais baratas e leves vendidas por peso. A poucos passos, na Via Leonina, a Humana Vintage segue o modelo de loja beneficente para a organização sem fins lucrativos Humana People to People, com jaquetas, casacos e couro dos anos 60-90 a partir de cerca de €37, com lucro financiando projetos de desenvolvimento. Para peças novas únicas, a Kokoro na Via del Boschetto é um pequeno ateliê de roupas feitas à mão em estampas vibrantes, de vestidos de verão a tops quimono.

O destaque de fim de semana é o Mercato Monti na Via Leonina 46, um mercado urbano desde 2009 que reúne jovens designers, vendedores de vintage e artesãos de joias, gravuras e artigos para casa sob o mesmo teto. Funciona sábados e domingos, aproximadamente das 10h às 20h, em fins de semana selecionados a cada mês, normalmente o primeiro e terceiro domingos, mais o quarto sábado, então vale a pena conferir as datas atuais antes de planejar. A entrada é gratuita. O mercado combina com Monti porque não parece importado, mas condensado: a mesma mistura de velho e novo, brechó e invenção, mas com mais barracas e menos poeira.

Onde ficar em Monti

Monti é uma base realmente forte para quem vem pela primeira vez: central o suficiente para ir a pé ao Coliseu, Fórum e Trevi, mas mais calmo e com mais personalidade do que dormir na faixa turística. A troca é barulho versus sossego. Quartos diretamente na Piazza della Madonna dei Monti ou perto dela colocam você no centro da cena do aperitivo, mas ficam animados até 1h-2h nos fins de semana — ótimo se é isso que você procura, menos legal se você planeja acordar cedo para o Coliseu. Para noites mais tranquilas, procure a parte residencial mais alta ao redor da Via Urbana, Via Panisperna ou perto de Santa Maria Maggiore, ainda uma caminhada fácil de plana a suave de tudo. Espere principalmente pequenos hotéis boutique, aparthotéis e B&Bs em palácios convertidos, sem grandes redes; os preços ficam na faixa média a média-alta para a área, um degrau abaixo do Centro Storico para conforto similar. Ficar perto do Metrô Cavour (linha B) é o ponto ideal prático — três minutos para o trem, sete descendo para as atrações antigas.

Monti recompensa o viajante que gosta de sair de casa e estar em algum lugar imediatamente. Não é um distrito de grandes chegadas ou silêncio polido. É para o café da manhã sob a sombra da fonte, a taça tarde que vira jantar, a visita à igreja que leva a um Michelangelo, e a pequena satisfação de perceber que o Coliseu está mais perto do que o mapa mostrava. Roma pode ser teatral sobre seu centro. Monti, com menos alarde, simplesmente vive lá.

Como se locomover

A própria estação de Metrô do bairro é Cavour, na linha B, a cerca de três minutos a pé da Piazza della Madonna dei Monti; Termini, com as linhas A e B mais trens principais e de aeroporto, fica a 10-12 minutos a pé ou a uma estação de Metrô, e a estação Colosseo está ao pé do rione. A pé, você chega ao Coliseu e Fórum Romano em cerca de sete minutos descendo, à Fontana di Trevi e ao Panteão em cerca de 15-20, e à Termini em um quarto de hora — Monti é melhor apreciado como um bairro para caminhar, com o Metrô reservado para atravessar o rio ou ir mais longe. Para os aeroportos: da Termini, o Leonardo Express vai para Fiumicino (FCO) em cerca de 32 minutos, enquanto Ciampino (CIA) é alcançado por ônibus shuttle ou ônibus mais trem via Termini. As ruas são de paralelepípedos e algumas sobem em direção ao Esquilino, então leve sapatos confortáveis e viaje leve na chegada.